Вас покусала ваша собака и вы хотите ее усыпить. НЕ СПЕШИТЕ!!!
26.05.2014 3:08
jaramat
Posts: 1452
|
В связи с щенячьим пополнением от Каримы, сейчас, думаю, на форуме актуальны материалы о воспитании щенков 
Тем более, что дети в таком возрасте, что скоро начнут разъезжаться по домам, к обретенным мамам и папам.
Хочется, чтобы у них все сложилось хорошо. Для этого нужно, чтобы щенков правильно начали воспитывать с детства - с самого первого дня в доме.
В эту тему предлагаю скидывать хорошие материалы о воспитании щенков, а также видео занятий с маленькими щенками кавказской овчарки.
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 3:28
jaramat
Posts: 1452
|
В стандарте 2008 года поведение кавказских овчарок описано как "Уравновешенное, активное, уверенное, бесстрашное, независимое. Кавказская овчарка предана своему хозяину, обладает великолепными охранными качествами и врожденной недоверчивостью к посторонним людям."
Заводя кавказскую овчарку, нужно понимать, что вырастить из неё любящего всех голден-ретривера будет немного проблематично. Пушистый медвежонок со временем вырастет и превратится в крупного, сильного и умного зверя. Читая всевозможные рекомендации, в том числе и прекрасных европейских специалистов, о том, какими реакциями должен обладать щенок, необходимо делать поправку на породу. Несмотря на то, что кавказские овчарки относятся к породам позднего формирования и часто в год ещё ведут себя, как щенки, встречаются собаки, у которых настороженное отношение к чужим проявляется с детства. Этого не нужно бояться и не нужно думать, что если двухмесячный щенок проявляет настороженность к чужим, то он вырастет злым и неуправляемым. Все зависит от того, как вы будете его воспитывать.
Кавказская овчарка - прекрасный охранник и друг, который непримирим к врагам и невероятно ласков к тем, кто близок и дорог.
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 3:34
jaramat
Posts: 1452
|
Для начала выложу главу о воспитании щенков из книги про среднеазиатских овчарок. Породы очень близкие и по внешнему виду, и по происхождению, и по поведению. Автор книги - Михаил Пулин.
АЗИАТ, КАК ОН ЕСТЬ...
Глава 3. Воспитание щенка.
Ну вот, вы, наконец, купили щенка и привезли его к себе домой. Возникает вопрос, где его держать. То есть, если вы живете в городской квартире, то все понятно. Постелили коврик не на сквозняке, не возле батареи и не на проходе, и начали к нему приучать. Там щенок в дальнейшем и жить будет. Все-таки удобно, когда выбор небогат. Другое дело, если вы живете в загородном доме. Тут сразу возникает желание поселить собаку в вольере на улице. Свежий воздух, мол, полезен для здоровья, да и пусть он лучше гадит у себя в вольере, чем дома на пол. О полезности для здоровья ничего не скажу, об этом пусть пишут ветеринары. Что же касается желания избавится от луж на полу, то его, конечно, по-человечески понять можно. Но таким образом вы избавите себя не только от луж, но и от общения со щенком в один из самых важных периодов его жизни и социального развития. И как бы вы себя не убеждали, что все свое свободное время отныне будете проводить, общаясь со щенком, но все мы люди, и никуда от этого печального факта не деться. Вернувшись с работы, всем нам хочется поваляться, вытянув ноги, на диване перед телевизором, а не идти на улицу для того, чтобы развлекать там щенка. Тем более что погода может не соответствовать нашим представлениям об идиллической картине «Заботливый хозяин занимается со своим любимым воспитанником». Если же щенок находится в доме, то уверяю вас, он сможет заинтересовать вас своим поведением, и каким бы вы не были уставшим, добьется того, чтобы с ним общались. А общение с хозяевами это как раз то, что ему в этом возрасте больше всего нужно. Это не менее, а пожалуй, что и более важно, чем хорошее питание. И все-таки люди внимательно изучают рекомендации о том, как кормить своего питомца, и совершенно спокойно предоставляют его сытого, толстого, получившего сбалансированное по витаминам, минералам и микроэлементам питание, самому себе. В общем, я сторонник того, чтобы собака жила вместе со своими хозяевами. И никакие оправдания типа того, что у настоящего сурового охранника должна быть суровая жизнь и нечего ему нежится в доме, на мой взгляд, не означают ничего, кроме нежелания хозяина общаться со своей собакой. Еще раз повторюсь, нет ничего важнее общения между собакой и ее хозяином, на прогулке, в доме, в любой момент, когда есть возможность. Общение это одинаково важно как для собаки, так и для ее хозяина. Сколько бы вы не прочитали книжек, они не дадут вам и малой толики тех знаний о вашей собаке, которые вы получите, просто постоянно с ней играя и наблюдая за ее поведением во время этих игр. Вообще идеально будет, если вы купите щенка в первый день своего отпуска перед выездом на дачу. И щенок здоровее вырастет в загородных условиях под летним солнышком, и у вас будет время на то что бы с ним заняться и уделить ему внимание в этот ответственный момент, вхождения в новую семью-стаю.
Еще одна мода, которая появилась последнее время: завести собаку и доверить все заботы о ней охраннику или прислуге. При этом говорится: «ну, ведь она же будет знать, кто ее настоящий хозяин». А откуда, спрашивается, она будет об этом знать? Ей ведь по большому счету абсолютно все равно, за сколько ее купили, и чьи это были деньги. Собака знает, кто с ней играет, кто ее воспитывает, кто за ней ухаживает. Я уже не говорю о том, что тем людям, которым вы доверите собаку, она зачастую совершенно не нужна, и является, по сути дела, только лишней обузой. И как бы добросовестны они не были, и как бы не любили собак, они, в отличие от животного, прекрасно понимают, что эта собака им не принадлежит. А поэтому они совершенно сознательно не хотят к ней привязываться, понимая, что жизнь может сложиться так, что им придется перейти на какую-нибудь другую работу. Я пишу о подобных ситуациях не из каких-то умозрительных соображений. Мне неоднократно приходилось заниматься с собаками, когда в роли хозяина выступал тот или иной наемный рабочий. Добиться сколько-нибудь серьезных результатов в подобной ситуации довольно сложно. Напомню, мы говорим о САО, с немецкой овчаркой подобная ситуация пройти может, но она для армии создавалась, а там частая смена хозяев обусловлена армейской спецификой, и отбор велся в этом направлении.
Впрочем, написав, что подобная мода появилась в последнее время, я, пожалуй, погрешил против истины, подобное поведение наблюдалось у владельцев собак и раньше. Только вместо наемных работников выступали родители пенсионного возраста, на которых и сваливались все заботы о собаке под предлогом собственной чрезвычайной занятости и наличия у родителей избытка свободного времени. Причем делалось и делается это зачастую явочным порядком, не спрашивая согласия оных родственников. Когда такое происходит с ньюфаундлендом это не очень хорошо, но не страшно, но пожилой человек с невоспитанным азиатом… А азиат в такой ситуации скорее всего будет невоспитанным уже просто потому, что номинальный хозяин слишком занят, а реальный не сможет его воспитать в силу своих физических возможностей! Так вот, подобная пара откровенно опасна, как для окружающих, так и для самих себя. Даже если пес никого не покусает, он, просто дернув за поводок, способен нанести серьезные увечья тому, кто прицеплен к другому концу этого поводка. Вырвавшись на свободу, не скованный никакими рамками поведения азиат легко ввязывается в драку с другими собаками, или, не дай бог, попадает под машину… Так что, если вы не уверены, что у вас хватит времени (на самом деле, конечно, желания, если желание есть, то время найдется) на то, чтобы самому заниматься со своей собакой, купите родителям пекинеса или любую другую собаку, подходящую им по темпераменту и физическим возможностям (если у ваших родителей вообще есть желание иметь собаку). А для более надежной охраны поставьте хорошую сигнализацию и выдайте сторожу оружие.
Приучение щенка к чистоте
Итак, место, где будет жить щенок, определено. Теперь начнем бороться с теми самыми лужами и кучами. К сожалению, совсем обойтись без подобных инцидентов почти наверняка не удастся. Если вы взяли щенка в возрасте четырех-восьми недель, то лучше сначала приучать его использовать в качестве туалета постеленные на пол газеты. Так как в этом возрасте он оправляется довольно часто, и на улицу с ним не набегаешься, особенно если вы живете в городе, и выход на улицу требует времени на то, чтобы собраться. Газеты по возможности лучше постелить там, где щенок первый раз отметится. В дальнейшем каждый раз, заметив, что у щенка возникла соответствующая потребность, его надо отнести на эти газеты и продержать там пока он не оправится. Так же стоит относить его на газеты после кормежки. В момент оправления, если оно происходит в нужном месте, щенка следует похвалить, а сразу, как только он закончит, стоит его погладить и сунуть ему кусочек чего-нибудь вкусного (только кусочек должен быть очень маленьким, и выдан сразу). Совсем будет хорошо, если вы не просто станете щенка хвалить, но и свяжете эти его действия с какой-нибудь командой. Например «Хорошо, делай-делай, хорошо». Таким образом вы приучите щенка в дальнейшем оправляться по команде, что крайне удобно во время утренних прогулок, когда вы торопитесь на работу, а собака никак не решит, где ей погадить. Наказывать щенка, если вы увидели следы его жизнедеятельности в несанкционированном месте, бесполезно. Можете выразить свое недовольство, отругав его, но только если вы застали его в момент преступления. Хотя, в этом случае лучше будет, если вы опять-таки возьмете его на руки и отнесете на газеты, а там похвалите. Общепринятый способ тыкать щенка носом в его лужу, очень малоэффективен. Дело в том, что любое наказание, так же как и поощрение, имеет желательное действие на животное только в том случае, если совпадает по времени с действием. Если щенок нагадил, в неположенном месте за десять минут до того, как вы его наказали, он просто не свяжет два этих происшествия между собой. Точно так же, если вы его похвалите через десять минут после того, как он оправится в нужном месте эти события он тоже, скорее всего, не свяжет. Если вы живете в собственном доме, то можно и в раннем возрасте вместо газет выставлять его за дверь. В общем, процесс этот очень близок к знакомому большинству из нас приучению ребенка к горшку (если вам это незнакомо, спросите у мамы), и отличается только тем, что на приучение собаки к порядку уходит, как правило, значительно меньше времени. В дальнейшем, когда ваш щенок войдет в более сознательный возраст, и будет оправляться пореже, можно начать приучать его проситься на улицу. Принцип тут тот же самый.
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 3:37
jaramat
Posts: 1452
|
Приучение щенка к порядку
Следующий важный процесс — объяснить щенку, что некоторые вещи делать нельзя. Список этих действий в каждом доме различается, и вы его для себя определите сами.
Из общих соображений могу сказать, что лучше никогда не разрешать собаке залезать к себе в кровать и вообще на мебель, будь то диваны, кресла, и уж тем более столы (на шкафы, буфеты, гардеробы и стенки собаки обычно и так не лазают). И дело здесь не в гигиене, или не только в ней. Просто в каждой стае у вожака, как правило, есть свое место, зачастую оно находится на возвышении. И посягать на это место никому нельзя (думаю, вы и среди людей такое замечали, в некоторых семьях посягательство на папино кресло не приветствуется), а в вашей семье-стае вожаком может быть кто угодно, но только не собака. Азиат и так склонен к доминированию, не стоит подталкивать его к этому с помощью подручных средств.
По поводу запретов на какие-либо действия можно сказать следующее. Во-первых, тут обязательно нужна последовательность, то есть то, чего нельзя, нельзя никогда. Ни в коем случае не должна возникать ситуация при которой кто-то запрещает собаке например попрошайничать у стола, а когда его нет, другие члены семьи подкармливают собаку кусочками во время обеда или его приготовления. Особое внимание тут стоит обратить на поведение мам и бабушек, и при необходимости провести с ними разъяснительную работу. Во вторых, не стоит увлекаться этими запретами, все-таки некоторая свобода действий, у собаки должна оставаться.
Лирическое отступление.
Один мой приятель завел попугая, попугай жил у него довольно продолжительное время, но разговаривать не хотел ни в какую. Приятель сначала по этому поводу переживал, пытался его обучать, потом решил, что не судьба, и плюнул. А еще через некоторое время он завел собаку. И вдруг, о радость, попугай заговорил! Так вот первые слова попугая были «Джим, нельзя!!!» Видимо, эти слова в этом сочетании повторялись в доме чаще любых других.
Приучение щенка к еде
Дальше следует приучить собаку нормально есть. Постановка вопроса на первый взгляд может показаться странной. Казалось бы, что значит приучить есть? Вот уж чего-чего, а есть-то уж каждая собака умеет! Но на деле оказывается, что все не так просто. И смотришь, через некоторое время хозяин, а особенно часто хозяйка бегает за своей собачкой с миской в руках и уговаривает ее поесть, чуть ли не с ложечки, ложечку за маму, ложечка за папу. Для того чтобы у вас подобной ситуации не возникало, приучайте щенка сразу к тому, что миска ставится на пятнадцать минут, а потом убирается до следующего кормления, независимо от того, успел он доесть или нет. Еще одно очень полезное упражнение во время кормления выглядит так. Поставив миску, вы сажаете перед ней щенка и не разрешаете приступать к еде до тех пор, пока вы не подадите команду «можно». Впрочем, как будет звучать команда не важно, лишь бы она каждый раз звучала одинаково. Это упражнение, общедисциплинарного характера, и хотя никакого практического применения подобному навыку, казалось бы, нет, но поверьте мне, в дальнейшем это умение сильно облегчит вам жизнь.
Лирическое отступление.
Однажды к нам на питомник привезли суку кавказской овчарки на предмет воспитания. Вместе с сукой хозяин привез копченую курицу и килограмм шоколадных конфет. Когда мы ему сказали, что гонорары обычно берем наличными, он засмущался и ответил, что это для девочки, чтобы ей первое время было не скучно. «А то я ей сегодня с утра палку копченой колбасы кинул, она ее катала-катала, а так и не съела». Слой сала на бедной суке был, как на хорошей свинье, ребра прощупать было невозможно. Несчастная двигаться-то могла с большим трудом! Характером же животное обладало просто ангельским, ничего в ней, казалось, от кавказца не было, ласковая, как кошка и даже игривая, вот только играть ей было тяжело.
Ну, в общем, не стали мы ему объяснять, что копченое и шоколад собакам откровенно вредны, а просто сами все это дело съели. Собаке же предложили миску нормальной собачьей еды (не чаппи) от которой она, само собой, отказалась. После чего отправили ее в общий выгул с какими-то мирными собаками. С собаками девушка тоже быстро подружилась, и они весь день пытались ее уговорить с ними побегать без особого, впрочем, успеха. Вечером ей опять предложили миску с кормом, она опять отказалась, ну не хочешь — как хочешь, миску убрали. С утра та же картина, правда, когда миску убирали, в глазах у собаки мелькнуло что-то вроде грусти. На питомнике мы держали лошадей для того, чтобы выгуливать собак, ногами с ними не находишься, а на лошади дашь километров десять рысью с периодическими репризами галопа… Собаки у нас были в отменной физической форме. Ну, что тут долго расписывать, через неделю миску у собаки забирали пустой, а через месяц, когда хозяин за ней приехал, он ее еле узнал. Жирок в мышцы превратился, аппетит как у аллигатора. Морковку в воздух подкидываешь — до земли не долетает!
Все это я пишу к тому, чтобы вы поняли: если собака перекормлена, это и вам доставляет лишние хлопоты, и собаке никакой радости не прибавляет. Сами-то, небось, с лишними килограммами бьетесь не на жизнь, а на смерть. А собака ведь хищник, хищнику же нужно быть поджарым, шустрым и находиться в хорошей спортивной форме. И хотя в наших условиях добывать пищу охотой им и не приходится, но организм-то рассчитан на определенные нагрузки, и если их нет, для здоровья это совсем не полезно. А кроме проблем со здоровьем есть тут еще один неприятный момент: дело в том, что самый простой способ чему-либо научить собаку, это вкусопоощрительный метод дрессировки. А как, спрашивается, им воспользоваться, если ваша собака настолько закормлена, что от предложенного куска бежит, как черт от ладана?
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 3:42
jaramat
Posts: 1452
|
Приучение щенка к прогулкам
Теперь поговорим о прогулках. То, что чем раньше они начнутся — тем лучше, казалось бы, само собой разумеется. Но и тут все не так просто, многие ветеринары не рекомендуют выводить собаку на улицу и особенно давать ей общаться с другими собаками до тех пор, пока не сделаны все прививки и еще некоторое время после этого. С ветеринарами спорить трудно, у них аргументация железная «подцепит заразу и сдохнет». Но ведь все прививки будут сделаны только месяцам к шести. И что, до шести месяцев не давать собаке общаться с сородичами? А где и когда спрашивается ей учиться правилам собачьего этикета? Да и просто познавать окружающий мир во всем его разнообразии. И пусть те, кто держит собаку в загородном доме, не думают, что ей достаточно прогулок по участку. Этого, к сожалению, категорически мало. Очень часто приходится сталкиваться с животными, которые на своей территории ведут себя совершенно адекватно, а стоит им выйти за ее пределы по какой-либо необходимости (на выставку, например или к ветеринару пришлось поехать), как эти, казалось бы, абсолютно нормальные собаки начинают выкидывать такие фортели, что нет никакого спасу. То они боятся всего на свете: машин, электричек, толпы народа. То бросаются на людей, собак, кошек. Причина, по-моему, как раз в том, что эти собаки всю жизнь просидели на своем участке, никуда оттуда не выходя и не видя ничего дальше своего забора. Если говорить умными словами, то этих животных можно назвать не социализированными. Процесс социализации животного, то есть привыкание к жизни в обществе, и не только собачьем, происходит в довольно раннем возрасте, месяцев с трех-четырех. А именно в это время мы, как правило, больше всего беспокоимся за его здоровье. Тут и начинающаяся смена зубов, и то, что щенок еще маленький и неуклюжий и мы все время боимся, что он как-нибудь не так прыгнет и что-нибудь себе растянет или, не дай бог, сломает, и то, что мы боимся, что его обидит какая-нибудь взрослая собака, и страх (вполне обоснованный) перед всяческой заразой. Таким образом, со щенком если и гуляют, то очень мало и в таких местах, где ему ничего не грозит. В результате время для этой самой социализации бывает упущено, а у более взрослых собак этот процесс происходит значительно сложнее.
В общем, я бы рекомендовал начинать прогулки с собакой как можно раньше, месяцев с двух, максимум с трех, и совершать эти прогулки в как можно более разнообразных местах, с тем, чтобы щенок привыкал ко всему разнообразию городских условий. Соблюдая, разумеется, при этом определенные меры предосторожности, не давая ему бегать без поводка по проезжей части, подбирать с земли всякую дрянь, и облизываться со всеми окрестными дворняжками. Но периодически проезжая в транспорте, в толпе людей и регулярно давая общаться с теми собаками, в здоровье которых вы более или менее уверены. Конечно, определенного риска заражения не избежать, но риск заражения присутствует всегда, в каких бы стерильных условиях собаку не содержали, какую-нибудь заразу всегда можно принести с улицы на своих ногах.
Приучение щенка к ошейнику и поводку
Итак, прогулки. Первое что для них необходимо – это умение ходить на поводке. Умение это приходит не сразу, сначала щенок может возмущаться подобным ограничениям своей свободы и устраивать битву за щенячьи права. К этому следует отнестись спокойно. Не надо злиться и дергать за поводок, но и не стоит гладить и совать вкусные кусочки дергающемуся и скандалящему щенку. Рывками и слишком жестким обращением вы можете напугать животное и выработать у него страх перед поводком. А начав его поглаживать и предлагать ему лакомство во время его скандала (с целью успокоить бедное животное), вы только подкрепите поведение, которое вам совсем не нужно. Собака подумает: «ага, когда я вырываюсь и громко визжу, хозяин дает мне куски, поглаживает меня и вообще становится очень ласковым, наверное, так и надо вести себя дальше». Лучше всего, надев на щенка поводок, подождать, пока он сам успокоится и потрусит рядом с вашей ногой, и именно в этот момент похвалить его. Не исключено, что пройдя некоторое расстояние спокойно, животное повторит попытку вырваться, но если вы будете спокойны и настойчивы, то скорее всего все у вас получится довольно быстро и легко. Чем в более юном возрасте вы начнете приучать своего питомца к поводку, тем легче пройдет этот процесс. В то же время приучение к поводку взрослой собаки, которая до этого его ни разу не одевала, занятие крайне мучительное как для собаки, так и для того, кто находится на другом конце поводка.
Лирическое отступление.
Однажды меня попросили помочь перевезти из деревни в Москву полуторагодовалого кавказца, который всю свою сознательную жизнь провел на участке, никуда оттуда не выходя, и о наличии в природе поводков даже не подозревал. Особая прелесть ситуации состояла в том, что девушка, которой собака принадлежала, находилась на восьмом месяце беременности, и устраивать родео с этой мохнатой лошадью ей было не с руки. Кобель к счастью оказался довольно миролюбивым, хоть с этим проблем не было (о существовании намордников он тоже не подозревал, как не трудно догадаться). Когда бедное животное поняло что, какой-то непонятный зверь, вцепился ему в шею и явно вознамерился удавить, он устроил скачки не хуже дикого мустанга. Скачки эти продолжались в течении как минимум полутора часов, с редкими и короткими перерывами на отдых, во время которых собака смотрела на меня умоляющими глазами и явно мне жаловалась: «Ну дядь Миш, ну разве ты не видишь, что эта противная железка меня обижает!» (проделывать все это пришлось в удавке, потому что из любых других ошейников он просто вырывался). В конце этого боя руки у меня были стерты поводком в кровь. Часа через полтора-два, собака наконец смирилась со своей участью и согласилась ходить на поводке, но каких сил и нервов нам с ним это стоило, передать трудно. А впереди были еще поездка на электричке и в автобусе, во время которых мы пережили еще много-много ярких, незабываемых впечатлений…
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 3:46
jaramat
Posts: 1452
|
Приучение щенка к подзыву
Второе необходимое для прогулок условие – это возможность подозвать к себе собаку. Конечно, идеального выполнения команды «ко мне» в возрасте трех месяцев добиться вряд ли удастся, но реагировать на подзыв собаке все-таки необходимо.
Тут первым правилом является то, что подход к хозяину должен ассоциироваться у собаки только с приятными ощущениями. Начинать приучение собаки подходить по команде стоит с самого первого дня, когда она у вас оказалась. Каждый раз, ставя ей миску, вместе с ее кличкой произносите команду, которой вы в дальнейшем будете пользоваться для подзыва. Обычно это «ко мне», но если по каким-то причинам вам удобнее пользоваться другой командой, то это, разумеется, ваше право. Произносить эту команду стоит с радостной и веселой интонацией (вообще интонация вашего голоса значит для собак значительно больше, чем, собственно, слова, и правильно ей пользуясь, можно очень многого от собаки добиться). Так же очень хорошо приучать щенка к подходу по команде во время игр с ним, помахав перед щенком какой-нибудь игрушкой, или похлопав в ладони, или еще как-нибудь его заинтересовав, произнесите команду подзыва и отбегите от щенка на несколько шагов. Он почти наверняка побежит за вами, а вам только того и надо. Когда щенок к вам подбежит, поиграйте с ним этой игрушкой, повторяя радостно и весело «ко мне, ко мне».
Категорически не следует подзывать собаку, если вы собираетесь ее поколотить. Колотить собаку и вообще-то не стоит, но я знаю, как трудно удержаться от этого, когда вы увидели что «эта маленькая сволочь сожрала мой мобильник!!!». Так вот если вы собрались преподать собаке хороший урок в виде трепки, то упаси вас бог подзывать ее для этого к себе. Лучше подойдите к ней сами. Фразы типа «Подойди ко мне, противная собака. Кто налил эту лужу? (съел этот тапок, лежал на этой кровати)» в части «подойди ко мне» надо полностью исключить из своего обихода. Точно так же стоит вести себя и на улице. Подзывайте щенка, для того чтобы поиграть с ним или погладить или дать вкусный кусок, но ни в коем случае не для того, чтобы наказать, даже если он сожрал какую-нибудь гадость или залез в очень грязную лужу.
Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что собаку подзывают командой «ко мне» только для того, чтобы взять на поводок и пойти домой. Разумеется, в этом случае она очень скоро связывает команду с прекращением прогулки и перестает ее выполнять в тех случаях, когда прекращать прогулку ей не хочется. Поэтому стоит за время прогулки подзывать щенка несколько раз без всякой причины, просто для того, чтобы сделать ему что-нибудь приятное.
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 3:52
jaramat
Posts: 1452
|
Отучение щенка подбирать с земли
Очень часто встречаются собаки, которые во время прогулок подбирают с земли все более или менее съедобное. Гулять с такими собаками, откровенно говоря, неприятно, все время приходиться следить, чтобы животное не съело какую-нибудь гадость, да и просто, что за удовольствие, если у тебя собака «помоешница». Не говоря уже о том, что это опасно для здоровья, пойди угадай, где, когда и кому придет в голову крыс травить. Так что лучше будет, если вы не дадите этой привычке образоваться, потому что когда она уже сложилась, бороться с ней довольно трудно. Для того, чтобы этой привычки у собаки не возникло, следует, во-первых, разрешать ей есть только по команде (об этом писалось выше). Во-вторых, следить за тем, чтобы даже дома собака ела только из своей миски, то есть не кидать ей куски на пол в то время, когда вы обедаете (завтракаете, ужинаете, пьете чай) или готовите. В случае, если щенок пытается подобрать с пола упавший кусок, следует на него прикрикнуть и чем-нибудь шлепнуть. Шлепок должен быть достаточно сильным, так чтобы щенок взвизгнул, тогда повторять второй раз, скорее всего, не придется. Вообще каждый раз, когда нам приходиться пользоваться физическим воздействием для того, чтобы наказать собаку, один чувствительный удар принесет значительно больше пользы, чем двадцать хлопков газетой, которые щенок воспримет как забавную игру. Серьезное наказание должно применяться как можно реже, за как можно меньшее число провинностей, и только в момент совершения преступления, а ни в коем случае не через некоторое время. В связи с этим хочется сказать еще вот о чем.
Большинство людей, пишущих о дрессировке, не рекомендуют наказывать собаку рукой, советуют пользоваться плеткой или еще какими-то подсобными средствами, мотивируя это тем, что рука хозяина должна ассоциироваться у собаки только с приятными ощущениями. Мне кажется, что проблема эта надуманная, так как сука и с вылизыванием и с наказанием щенка справляется при помощи одной и той же пасти, и неплохо справляется. В то же время, своевременность наказания действительно очень важна, и если мы, увидев, как щенок, например, подбирает что либо с пола, побежим в коридор за плеткой или начнем искать и сворачивать газету, он уже пять раз успеет съесть тот кусочек и забыть о нем, а когда мы прибежим с «необходимым» предметом и станем его колотить, просто не поймет, за что его репрессируют. Так что при наказании не так важно чем это сделать, как когда и с какой силой. Напомню, что у САО болевой порог довольно высок, но в тоже время не следует забывать, что мы пока еще общаемся со щенком. Вообще оптимально, если колотушки щенку будут доставаться только при попытках подобрать с земли и проявить агрессию на хозяина или членов его семьи, но об этом ниже.
Мы отвлеклись, вернемся к проблеме подбора с земли. Начав выводить щенка на улицу, сначала внимательно смотрите за его поведением, если дома он не подбирает с пола то, скорее всего, и на улице он подбирать не будет. Если вы заметили, что подобные попытки все-таки существуют, не бегайте за собакой, пытаясь отобрать у нее подобранный кусок, это приведет только к тому, что найдя что-нибудь вкусное, она будет удирать от вас до тех пор, пока не прожует. Лучше взять рогатку, или просто несколько камушков в руку, и пройтись по тем местам, где валяется наибольшее количество всяких заманчивых вещей обычно это окрестности мусорных баков и фасады домов. Увидев, что щенок пытается что-либо подобрать, выстрелите в него из рогатки или киньте камушек (удобнее использовать "погремушку" - пластиковую или бутылочку/жестяную баночку с монетками/камушками внутри). Сделайте это так, чтобы собака, по возможности, не заметила момента броска или выстрела. Никаких команд при этом давать не надо. Команда «фу» существует для того, чтобы прекращать те действия собаки, которые обычно делать можно, но в данный момент по каким-то причинам нельзя. Подбирать же с земли нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. Если вам неприятно ходить по подобным местам, или у вас очень чистый район, можно специально спровоцировать подобную ситуацию, разбросав кухонные отходы по маршруту вашей прогулки. Только разбрасывайте действительно отходы, т. е. то, что можно увидеть валяющимся на улице (хлебные корки, голову от селедки и т.п.)
Лирическое отступление:
Однажды на моих глазах отучали боксершу подбирать с земли с помощью электроиндуктора. В качестве приманки служили куски мяса. Каждый раз, когда собака хватала кусок, она получала удар током. Результат был достигнут интересный, но не совсем тот, которого хотел хозяин. Мясо собака есть перестала, совершенно, ни из миски, ни с руки не брала не вареное не сырое. Но тухлые куски рыбы, плесневелый хлеб и прочую подобную гадость по помойкам мела как пылесос.
Для гуманистов, которые считают, что не хорошо применять к собаке столь «жестокие» меры воспитания, можно порекомендовать другой способ. Увидев, что собака что-то подобрала, ласково подзовите ее и обменяйте найденное на вкусный кусочек из вашего кармана. При этом ни в коем случае нельзя показывать, что вы недовольны ее поведением, наоборот, стоит всем своим видом демонстрировать ваш восторг оттого, что она тащит вам найденное. Проделывая это регулярно, можно добиться, чтобы собака все подобранное приносила вам. Правда, стоит быть готовым к тому, что во время прогулки у ваших ног окажется содержимое половины окрестных помоек.
Не следует думать, что эта проблема касается только городских собак. Многие считают, что если собака живет на участке и на нем и гуляет, то от подбора всякой гадости она застрахована, поэтому таким собакам обычно разрешается закапывать на участке кости, а потом, когда захочется, их доставать и грызть. Во-первых, это вообще плохо, если собака гуляет только на своем участке, но об этом мы говорили выше. А во-вторых, потом, когда дело доходит до охраны участка, возникает желание сделать так, чтобы собаку нельзя было прикормить или отравить, подкинув ей через забор кусок с какой-нибудь гадостью. Тут и встает вопрос, как объяснить собаке, что одни куски подбирать можно, а другие нельзя, и как ей их отличать друг от друга. Задача практически невыполнимая. Поэтому будет разумнее сразу приучить собаку, что есть можно только в своей вольере и выносить оттуда ничего нельзя, тогда и объяснить, что подбирать с земли нельзя даже у себя на участке будет не очень сложно, например, с помощью той же рогатки или радиоуправляемого ошейника.
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 4:01
jaramat
Posts: 1452
|
Глава 4. Обучение щенка основным командам
Итак, наш питомец может ходить на поводке, более или менее охотно подходит к хозяину, когда тот его подзывает и не жрет на улице всякую дрянь. Для прогулок с маленьким щенком этого достаточно, но все щенки растут, а к подросшему щенку и требования повышаются. Подросший месяцев до пяти-семи азиат, хоть еще и щенок, но достаточно большой (по весу и размеру) щенок. Теперь уже недостаточно просто умения ходить на поводке. Теперь хочется, чтобы он мог ходить по команде рядом, не дергая за поводок и не отходя от хозяина далее полуметра-метра.
Для того, чтобы научить собаку этому полезному умению, возьмем поводок с прицепленной к нему проголодавшейся собакой в левую руку, а в правой будем держать несколько маленьких кусочков чего-нибудь вкусного. Поводок следует держать где-то в метре-полутора от ошейника и ни в коем случае не натягивать его самому. Дайте собаке команду «рядом» и начните движение. В тот момент, когда собака натянет поводок, следует резко за него дернуть. Тут важна не сила рывка, а его резкость, не нужно подтягивать собаку к себе, просто резко дерните, и сразу же дайте поводку провиснуть. Как только собака окажется в желаемом положении, то есть плечом у левого колена хозяина, сразу же предложите ей кусочек из своей правой руки. Таким образом, чередуя похвалу с наказанием, или, говоря умными словами, «положительное и отрицательное подкрепление», вы добьетесь понимания собакой того, что после того как прозвучала команда «рядом» следует прижаться к хозяину и двигаться возле его колена. Тут важны несколько моментов. Первое – рывки должны быть короткими и резкими, это должны быть именно рывки, а не подтягивания. Второе – поводок должен быть провисшим, когда собака идет правильно, не надо натягивать его. Третье – лакомство дается собаке сначала просто за то, что она оказалась у вашего колена, потом за то, что она прошла правильно несколько шагов, потом за то, что она прошла правильно несколько метров и так далее. Проделывать все это надо не прекращая движения, у людей, не имеющих опыта общения с собаками, этот процесс вызывает некоторые осложнения в виде запутывания в поводке, своих ногах и руках. Иногда, проводя занятия по дрессировке с хозяевами, я прицепляю поводок себе к поясу вместо собачьего ошейника и прошу хозяев, отрабатывать команду сначала на мне, пока они не перестают путаться в поводке и собственных конечностях. Делается это для того, чтобы не запутывать собаку и не травмировать лишний раз ее психику. Так что если у вас совсем нет опыта и это первая ваша собака, то можно сначала потренироваться на ком-нибудь из близких (конечно, если они согласятся на столь странное времяпровождение, и если вы не переживаете от изумленных взглядов прохожих). Так же иногда я прошу хозяев, прежде чем дергать собаку отработать рывок просто привязав поводок к дереву. Дело в том, что один сильный резкий рывок принесет хорошие результаты, а от десятка слабых, в лучшем случае, не будет никакого толка, а в худшем собака начнет тянуть еще сильнее. Я опять отвлекся, вернемся к процессу дрессировки.
Начинать отработку этого навыка (впрочем, как и большинства других) следует в стерильных условиях, т.е. когда вокруг нет собак, людей и других раздражителей. Добившись того, что в спокойной обстановке собака хорошо идет рядом на поводке, выведите ее туда, где присутствует отвлекающий фактор в виде других собак или еще каких-нибудь интересных для вашего питомца вещей. Скорее всего, собака будет выполнять команду значительно хуже, проявите настойчивость и добейтесь хорошего выполнения навыка и в этих новых условиях. На это у вас, вероятно, уйдет меньше времени и сил, чем на изначальную выработку навыка. Теперь можно приступать к отработке движения рядом без поводка. Опять вернитесь к стерильным условиям и, проведя собаку несколько метров по команде рядом, бросьте поводок на землю не прекращая движения пусть она пройдет некоторое время с волочащимся поводком. Если при этом она собьется с выполнения команды, наступите на поводок и одерните ее, но скорее всего этого не произойдет. Когда вы убедитесь в том, что собака выполняет команду с волочащимся поводком, отстегните его и добейтесь выполнения команды в стерильных условиях без поводка. Поупражняйтесь таким образом несколько дней после чего таким же образом займитесь с собакой в людном месте или при других собаках.
Другой способ приучения собаки к движению рядом строится на том, что в незнакомом шумном месте собака чувствует себя неуверенно и старается держаться поближе к хозяину. Взяв собаку на поводок, приведите ее в какое-нибудь незнакомое ей и шумное место, это может быть площадка перед остановкой общественного транспорта в час пик, или торговая площадь. Когда собака из естественного чувства опаски прижмется к вашей ноге, огладьте ее, произнося команду «рядом», и предложите ей кусочек. Таким образом вы покажете животному что самое спокойное и надежное место – возле колена хозяина.
С активными, любящими играть собаками можно работать с помощью игрушки. При этом вы приучаете их идти рядом, держа у своего бедра палочку, мячик или какую-либо другую любимую собакой игрушку. Правда, с азиатом этот способ редко проходит, т.к. они обычно не слишком игривы. Кроме того, это неплохо работает до тех пор, пока собака не видит вокруг ничего более интересного, чем ваша палочка, но как только в поле зрения появляется другая собака, кошка или еще что-нибудь очень интересное, игрушка моментально перестает интересовать животное, и оно норовит умчаться в голубые дали. Корректировать его при этом снова приходится поводком, так что обойтись совсем без рывков, скорее всего, не получится. На мой взгляд, оптимально все-таки при отработке этой команды пользоваться механической дрессировкой , подкрепляя верное поведение пищей. Остальные способы могут быть вспомогательными. В случае, если у вас не хватает физической силы для того, чтобы отрабатывать команду «рядом» на обычном мягком ошейнике, а с азиатом это очень вероятно, особенно если с началом дрессировки несколько задержались, можно воспользоваться строгим ошейником или удавкой. Причем я предпочитаю именно удавку, т.к. «строгачи» имеют противную особенность ломаться в самый неподходящий момент, к тому же к болевому воздействию собаки зачастую привыкают, а вот привыкнуть к тому, что дышать нечем, довольно затруднительно.
Также с возрастом вашей собаки меняются требования и к выполнению команды «ко мне». В возрасте трех- четырех месяцев нам достаточно того, что щенок, когда мы его зовем, семенит в нашу сторону, чтобы получить свой кусочек и порцию хозяйской ласки. При этом иногда отвлекается на всяческие интересные вещи, но в конце концов все-таки до хозяина доходит. В более старшем возрасте требования к четкости выполнения команды ужесточаются. Теперь нужно, чтобы собака, услышав команду, четко подбегала к хозяину и усаживалась перед ним. Для чего нужна посадка перед хозяином? Дело в том, что если этот момент не отработать, то разыгравшаяся собака будет по команде проноситься мимо хозяина на огромной скорости и убегать дальше по своим делам. При этом и команда вроде выполнена – собака подбегала, но толку с этого никакого, так как собаку обычно подзывают для того, чтобы произвести с ней какие-либо манипуляции, а этого-то сделать и не удается. Чтобы этого избежать, стоит приучить собаку по команде «ко мне» подходить к хозяину, усаживаться либо перед ним, либо слева от него, и сидеть до тех пор, пока не прозвучит команда «гуляй».
Вообще команда «гуляй» вещь очень полезная, она служит для обозначения временных границ выполнения какой-либо команды. Допустим, вы даете собаке команду «сидеть» собака ее выполняет, но как ей понять, до каких пор нужно продолжать сидеть? Если разрешить ей решать это самой, то время выполнения команд будет сокращаться пока не придет к нулю, что неудобно. Вам, например, может захотеться, чтобы собака продолжала сидеть, пока вы покупаете сигареты в ларьке, а это занимает хоть и не большое но все-таки время. Чтобы избежать недоразумений, стоит приучить животное, что команда выполняется до подачи следующей команды, это может быть, например, команда «рядом», когда вы купили сигареты и пошли дальше, или команда «гуляй», если вам в данный момент не требуется, чтобы собака выполняла какие-либо действия. Таким образом, мы получаем что-то вроде армейской команды «вольно». Основная сложность при выработке этого навыка в том, что владельцы собак очень часто просто забывают подавать эту команду. В этой ситуации собаке приходится самой решать, до каких пор продолжать выполнение команды, а так как понятно, что вечно сидеть, или, например, лежать невозможно, то собака начинает ориентироваться на косвенные признаки. Это либо взгляд хозяина, либо какие-то еще его действия. Такая ситуация нежелательна, так как собака не всегда верно интерпретирует ваше поведение, и происходит много ошибок. А, скажем, упражнения на выдержку, когда вы сажаете или укладываете собаку, а сами уходите, становятся практически невозможными. Так что довольно важно не забывать подавать «освобождающую» команду. Это сильно упрощает жизнь и вам и собаке.
Вернемся, все-таки, к выполнению команды «ко мне». Для того, чтобы приучить собаку садится перед хозяином, просто встретьте подбегающее животное рукой с зажатым в ней кусочком, и, когда она уткнется вам в руку, поднимите кусочек вверх. Собачий нос следуя за кусочком поднимается, соответственно противоположный конец собаки опустится на землю. В результате мы получаем сидящую собаку, что собственно и требовалось. Если у собаки уже выработалась дурная привычка пробегать мимо хозяина, имеет смысл отрабатывать команду с прицепленным поводком. В этом случае в тот момент, когда животное пробегает мимо вас, наступите на поводок ногой, после чего, опять-таки, покажите собаке кусочек и усадите ее. В тот момент, когда она села, отдайте ей кусок, похвалите, погладьте, однако не разрешайте вставать. Потом взмахните рукой в том направлении, в котором вы хотите продолжать прогулку, и скажите «гулять». Если вы хотите приучить своего воспитанника делать обход, то встретив его правой рукой с зажатым в ней куском и заинтересовав, проведите его за этим куском вокруг себя, передав у себя за спиной кусочек в левую руку. В тот момент когда животное окажется слева от вас, опять-таки усадите его. При необходимости можно помочь собаке проведя ее за ошейник. Конечно, наивно было бы надеяться, что проделав это один раз собака всегда в дальнейшем будет все делать правильно. Такое тоже бывает, но крайне редко, особенно у азиата. Однако многократными повторениями и упорством можно добиться стабильной правильной работы животного.
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 4:06
jaramat
Posts: 1452
|
Основной и наиболее частой ошибкой здесь является непоследовательность. Зачастую владелец, дав команду, не добивается ее полного выполнения, а удовлетворяется тем, что собака отвлеклась от какого-то нежелательного направления и сделала несколько шагов в сторону хозяина, или даже подошла к нему но посадку не выполнила. Я понимаю, что в момент подачи команды владелец может, например, разговаривать с кем-либо, или еще чем-нибудь увлекательным заниматься, и отрываться от этого занятия, чтобы проследить, как собака выполнила команду, ему страсть, как не хочется. Но для того чтобы добиться стабильного выполнения команды, это, к сожалению, необходимо. По крайней мере, пока собака молода и находится в процессе обучения. Если вы будете внимательно следить за своим поведением, каждый раз при подходе собаки добиваться ее усадки, и не будете позволять ей вскакивать по собственной инициативе, а только по команде «гуляй», то результат почти наверняка будет достигнут достаточно быстро. Только не надо сердиться на собаку за то, что она чего-то не понимает, команда «ко мне» – команда для собаки радостная, и подавать ее надо соответствующим тоном, а не рычать гневным басом.
Кроме усадки перед хозяином при обучении команде «ко мне», следует добиться еще и четкости подхода. То есть услышав команду, собака должна бросать все свои дела и быстро подбегать к хозяину, не отвлекаясь на то, что происходит вокруг.
Для того, чтобы этого добиться, существует довольно много способов. С одними собаками лучше проходит одно, с другими другое. Опишу несколько наиболее распространенных, пользуясь которыми, по отдельности или в комбинациях, можно добиться четкого выполнения команды от большинства животных. Первое, о чем на мой взгляд следует упомянуть. Никогда не бегайте за собакой! Это занятие почти совершенно бесполезное. Собака в большинстве случаев значительно быстрее человека, и для того, чтобы ее догнать, надо быть очень хорошо подготовленным легкоатлетом. Но даже если вы ее догоните, то схватить, если она этого не захочет, не сможете все равно. Ваши попытки ее догнать собака воспримет либо как агрессию, и будет удирать чтобы спасти свою шкурку, либо как веселую игру, и тогда она будет убегать чтобы эту игру продолжить. В любом случае бегать за ней можно будет долго.
Значительно проще заинтересовать собаку, чтобы она подошла к вам сама. Для этого, в случае, если животное старательно делает вид, что оно не слышит ваших призывов и вообще оглохло, начните делать что-нибудь необычное. Присядьте на корточки, захлопайте в ладоши, начните подбрасывать какой-нибудь предмет. Вообще что угодно, на что фантазии хватит. Скорее всего, очень скоро собака заинтересуется, и, если не подбежит к вам, то все-таки сделает в вашем направлении несколько шагов, или хотя бы посмотрит в вашу сторону. Когда это произойдет вам следует начать от нее убегать. Механизм убегает-догоняй, у собак, как правило, развит достаточно хорошо, хищники все-таки. Так что с очень большой вероятностью ваш питомец бросится вас догонять. А вам только того и нужно. Остановитесь, дайте себя догнать, усадите его, скормите ему кусочек, похвалите, приласкайте, и тут же отпустите гулять обратно, чтобы у собаки не возникло отрицательной связи «я к хозяину подошла, а он меня схватил на поводок и увел от интересных занятий». Через некоторое время повторите все то же самое. Каждый раз, когда подадите команду «ко мне», и собака начнет двигаться в вашу сторону, отбегайте от нее до тех пор, пока она не побежит к вам бегом.
Основными ошибками здесь являются вялость хозяина и неумение пользоваться интонациями собственного голоса. Кличку собаки и команду в этом случае следует произносить, с восклицательной интонацией, но ни в коем случае не допускать угрозы в голосе. В вашей интонации должно слышаться «смотри, что тут есть интересное, подойди скорее посмотреть, а то оно убежит». Второй довольно распространенной ошибкой, является многократное повторение команды. Хозяин отбегая от собаки твердит: «комнекомнекомнекомне» вместо того, чтобы дать команду один, максимум два раза. Таким образом команда обесценивается. Собака понимает, что можно и не подходить по первой команде, хозяин еще раз позовет ничего с ним не случится.
Некоторым недостатком этого способа, можно считать то, что он строится только на собачьей заинтересованности. И, если ее в этот момент что-то интересует сильнее, чем владелец, то она может подход по команде и отложить на какое-то время. А также то, что этот способ требует от хозяев некоторых актерских способностей и несколько нестандартного поведения. Люди, особенно солидные и авторитарные, стесняются исполнять перед собачкой танцы и разыгрывать пантомиму, тем более, что зачастую это приходится делать на глазах у посторонних.
Второй способ основан на длительном и постоянном принуждении животного и выглядит следующим образом. В течение месяца, или даже большего времени, на все прогулки с собакой берется длинная, тонкая и прочная веревка. Обычно это то, что продается, под названием «веревка бельевая». Тонкая капроновая веревка метров 30 длиной. Каждый раз, когда вы решаете спустить собаку с поводка, вместо поводка к ошейнику привязывается эта веревка. Чтобы не мучится с завязыванием и развязыванием узлов, на веревку лучше навечно привязать карабин, на другом конце стоит завязать петлю которую можно фиксировать у себя на поясе. При работе с веревкой лучше пользоваться строгим ошейником или рывковой цепочкой. Также имеет смысл одевать перчатки или рукавицы, так как при рывках веревка очень сильно режет руки, иногда до довольно ощутимых порезов или ожогов. Подав собаке команду «ко мне», следует в случае неподчинения начать дергать за веревку короткими и резкими рывками, при этом не подтягивая собаку к себе, а просто создавая ей дискомфорт до тех пор, пока она не начнет двигаться в вашу сторону. В этот момент рывки следует прекратить, и, крикнув собаке «хорошо, молодец, ко мне» начать отбегать от нее, добиваясь, чтобы животное не просто шло к вам, а бежало бегом. Если отбегание не помогает, и собака продолжает плестись нога за ногу, можно помочь ей еще одним-двумя рывочками. Когда собака к вам подбежит, усадите ее, похвалите и выдайте ей заслуженный кусочек, после чего отпустите по команде «гуляй». Проделывать это стоит раз по 10-15 за прогулку, а то и больше. Разумеется, если собака выполняет команду с первого раза, то никаких рывков делать не надо. На каждом занятии желательно добиваться, чтобы собака 3-4 раза подряд выполнила команду без принуждения.
Начинать занятия с веревкой следует на какой-нибудь ровной площадке (стадион, хоккейная коробочка, поле и т. п.). Желательно, чтобы во время первых занятий вокруг не было отвлекающих объектов, как то: других собак, кошек, велосипедистов, бегунов, спортсменов, лыжников и тому подобных явлений. Когда вы добились удовлетворительного выполнения команды в стерильных условиях, можно начинать тренировки при отвлекающих факторах. Если собака куда-либо побежала, и вы видите, что сейчас она выбежит за длину веревки, и таким образом получит рывок, всегда постарайтесь дать команду «ко мне» до того, как это произойдет. Разумеется, дав команду, следует добиться обязательного ее выполнения. Когда собака начала выполнять команду более или менее стабильно, веревку можно отвязать от своего пояса и бросить на землю. В этот момент некоторые собаки понимают, что они уже не привязаны к хозяину, и качество выполнения команды резко падает. Если это произошло, значит стоит вернуться на несколько шагов назад и продолжить отработку команды в «стерильных» условиях. Когда достигнуто стабильное выполнение команды с веревкой, волочащейся по земле, длину ее можно сократить, сначала метров до10, потом до 2-3, а потом и вовсе ее отстегнуть. Но на каждом из этих этапов собака должна показать стабильную работу в течение, как минимум, 3 дней, и в разнообразных ситуациях.
У этого метода масса недостатков, в основном они связаны с подлым нравом веревки. Она постоянно путается везде, где только можно. В кустах, траве, собачьих лапах, и хозяйских ногах, а также сама в себе. Эти способности веревки хорошо описаны у Джером К. Джерома. Причем, прошу заметить, его герои общались с бечевой для лодки, а она значительно толще и путается меньше. Кроме того веревка постоянно режет владельцу собаки руки в тот момент, когда собака за нее дергает. Еще она постоянно норовит в тот момент, когда собака куда-то побежала, захлестнуться вам за ноги, и хорошо еще, если не за шею, и таким образом сбить вас с ног. Еще веревка и в хорошую-то погоду, потаскавшись по земле на собачьем выгуле, чистотой не блещет, а уж в слякоть то… Так что перчатки при работе с ней очень желательны. При чем лучше не парадно выходные, а обычные рабочие, спецовочные. Еще одной неприятностью при работе с такими тяжелыми собаками, как САО, является то, что они эти веревки иной раз рвут. Так что выбирать следует ту что покрепче. Но и слишком толстой веревка тоже быть не должна. Но, несмотря на все эти неприятности, этот метод, на мой взгляд дает наиболее стабильные результаты, и является наиболее надежным при минимальной квалификации владельца. Главной ошибкой при его применении является то, что владельцы иногда отпускают собаку побегать без веревки, под тем предлогом, что они, мол, ее (собаку) сейчас дрессировать не собираются, так что пусть просто погуляет. Дальше они по какому-нибудь поводу все-таки дают команду, а собака ее не выполняет. И все, опаньки! Собака поняла, что без веревки хозяин заставить ее вы-полнить команду не может. Вся работа пошла насмарку. Пара-тройка таких ошибок в процессе дрессировки – и приучить такую собаку работать без веревки будет ох как непросто! Еще одна ошибка, которая довольно часто встречается, это подтягивание собаки. Веревку следует не тянуть, а дергать, с тем, чтобы собака, стараясь избежать неприятных ощущений, САМА подошла к хозяину. И, как только она начала это делать, хозяин сразу становится очень добрым и ласковым. Здесь опять-таки полезно научиться пользоваться интонациями своего голоса.
Третий способ основан на том, что собака боится не выполнить команду. Для того, чтобы им воспользоваться, вам понадобится помощник, причем помощник должен быть довольно внимательным и очень хорошо чувствовать собаку. То есть понимать, зачастую интуитивно, что собака собирается сделать в следующую секунду. При этом лучше, если это не член вашей семьи. Кроме помощника понадобится еще погремушка. Погремушкой может быть любая цепочка, строгий ошейник или даже связка ключей. Я обычно пользуюсь маленькой металлической баночкой из-под пива или еще какого-нибудь напитка объемом 0,33 литра, в которую насыпаю либо монетки, либо гаечки, так чтобы в результате она весила грамм 200-250. Отверстие заклеиваю скотчем. Такой предмет довольно трудно потерять, а если все-таки это удается, то, в отличие от ключей, его не жалко.
Первые несколько занятий (1-3) следует проводить на веревке, такой же, как описана выше. Хозяин подает команду «ко мне» в тот момент, когда собака чем-либо занята, что-то увлеченно вынюхивает, раскапывает, то есть тогда, когда она команду наверняка не выполнит. Помощник в этот момент старается оказаться поближе к собаке, метрах в 5-10 от нее, но не между хозяином и собакой. Команду следует подавать громко, чтобы быть уверенным, что собака ее услышала. После того, как собака команду проигнорировала, помощник бросает в нее погремушку. Очень желательно, что бы собака, не видела момента броска. Сила броска в большинстве случаев особой роли не играет, главное просто попасть в собаку. Сразу после того, как это произошло, хозяин начинает очень ласково подзывать собаку. Если собака подбежала к хозяину сразу он ее долго, очень ласково поглаживает, разговаривает с ней и успокаивает. Упражнения на усадку в данном случае можно опустить. Иногда собака, испугавшись и запаниковав, начинает бежать, куда глаза глядят (из-за этого подобные упражнения и проводят на веревке и вдали от дорог). В этом случае, удерживая собаку веревкой (но не подтягивая), хозяин ласково подзывает ее к себе до тех пор, пока она не подойдет, после чего гладит и успокаивает. Некоторые собаки (с особо устойчивой психикой) просто не замечают, что в них что-то попало. В этом случае бросок повторяют уже с большей силой. Как правило, собаки уже после второго-третьего предъявления понимают, что спастись от страшной погремушки можно только возле доброго и ласкового хозяина. И уже очень скоро становится достаточным просто встряхнуть погремушку, чтобы добиться желаемого результата.
Основная сложность здесь в том, что бросать погремушку можно только в том случае, если собака полностью проигнорировала команду. Если же она уже начала двигаться по направлению к хозяину, или хотя бы только собралась это сделать, кидать погремушку нельзя ни в коем случае! Потому что таким образом можно добиться прямо противоположного результата, то есть отучить собаку подходить по команде «ко мне» напрочь. Вообще метод этот способен давать очень быстро очень хорошие результаты. Часто буквально за одно-два занятия все проблемы с подходом по команде «ко мне» бывают сняты. Но в то же время при самых незначительных ошибках хозяина или помощника, можно получить массу нежелательных последствий – от боязни громких звуков до полного отказа подходить к хозяину. Так что пользоваться им надо очень осторожно, и, если вы не уверены в своих способностях, лучше пойти каким-нибудь другим путем. Совершенно недопустимо пользоваться погремушкой в качестве орудия возмездия! Был в моей практике случай, когда хозяйка собаки, вдохновленная волшебным воздействием погремушки, отловила убежавшего от нее молодого кобеля-кавказца, взяла его на короткий поводок и начала раз за разом лупить по нему своей баночкой. Несчастный пес в процессе экзекуции орал от ужаса на весь лес, однако по здравом размышлении сделал вывод, что ничего ужасного, в сущности, не произошло. Потом эта хозяйка мне звонила и сообщала, что хваленая баночка подействовала только один раз, а дальше ее гениальный пес бояться погремушки перестал…
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 4:10
jaramat
Posts: 1452
|
Еще одна команда необходимая для нормального существования с собакой, это команда «фу», или любая другая запрещающая команда. Добиться прекращения собакой нежелательных действий по команде можно только с помощью механического отрицательного подкрепления. Это может быть рывок поводком, или бросок в собаку какого-либо предмета (очень удобно использовать все ту же погремушку, только осторожно), в случае если она не на поводке и находится в недосягаемости для удара рукой или поводком. Возможен также выстрел из рогатки или электрошоковый ошейник (применение электрошокового ошейника без опытного инструктора категорически не рекомендуется!!). Но в любом случае это воздействие должно быть достаточно сильным и происходить именно в момент нежелательного действия, а не после того, как оно совершено. Добившись от собаки прекращения нежелательного действия по команде, следует сразу опять поставить ее в ситуацию, в которой ей захочется это действие совершить, и снова добиться своего. И так до тех пор, пока не будет достаточно просто произнести команду, без применения физического воздействия. Как правило, чем сильнее отрицательное подкрепление, тем быстрее достигается желаемый результат, и тем прочнее он закрепляется. Только не переусердствуйте – ведь вам нужна воспитанная, но все-таки живая собака! И еще один момент: за выполнение команды «фу» собаку не хвалят.
Основной ошибкой при отработке этой команды, как правило, является слишком громкая ее подача, и отсутствие достаточного физ. воздействия. В результате собака зачастую реагирует не на команду хозяина, а на его жуткий вопль. В случае с САО это иногда создает дополнительные неудобства. Пример: допустим, ваш кобель направился в сторону гуляющего рядом ротвейлера с явным намерением его сожрать, что у САО наблюдается довольно часто. Если вы в этой ситуации, тихонечко скажете ему «фу» и он отвернет в другую сторону, то все кончится довольно мирно. Если же вы собьете его с ног звуковым ударом «ФУ!!!!» то он, возможно, тоже отвернет в другую сторону. Но на вас тут же накинутся привлеченные вашим воплем бабушки с болонками, крича, что такого ужасного лютого зверя следует держать в клетке, а выгуливать не ближе чем в 3 км от живых людей и собак.
Что же касается физического воздействия, не следует, опять-таки, забывать, что у азиата чувствительность к боли довольно низкая.
Лирическое отступление.
В юности я довольно много времени провел в экспедициях по Средней Азии, где мы отлавливали всяких животных. Как-то раз, возвращаясь в Москву с пойманными перевязками (есть такие зверушки, близкие родственники хорька), мы остановились переночевать в Нукусе (Каракалпакия) в лагере археологов. У них жил прибившийся к лагерю молодой и крайне бестолковый азиат. Расставил я вокруг лагеря мышеловки, потому что пойманных зверей надо было кормить, а мышей они ели наиболее охотно. Только сели мы за стол и разлили по кружкам спирт, слышу: «Щелк – вяк!». Этот дурень полез в мышеловку за сыром и своим глупым носом ее защелкнул. Пошел я мышеловку перезарядил. Интересно, говорю, ты теперь сыр есть вообще будешь? Только к столу вернулся, опять «щелк – вяк!». Ну, думаю, дупло с глазами, сколько ж раз тебе нужно, чтобы понять что за сыр по носу бьют. И тут же опять «щелк – вяк!». Этот оболтус решил, что ценность кусочка сыра вполне стоит удара по носу довольно тугой пружиной мышеловки. Так он и не дал мне мышей наловить, пришлось ворон стрелять. Подобные индивидуумы конечно редкость, но об отношении азиатов к боли эта история говорит довольно много.
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 4:14
jaramat
Posts: 1452
|
Кроме команд «рядом», «ко мне», «гуляй» и «фу», довольно полезно иметь еще какую-нибудь фиксирующую команду. Обычно это команды «сидеть» или «лежать». Применяются они, когда вам нужно, чтобы животное провело некоторое время, спокойно находясь на одном месте. Добиться собственно выполнения этих команд обычно бывает не очень сложно. Это делается либо с помощью пищевого подкрепления, либо механическим путем, либо за игрушку (последнее с САО проходит довольно редко, они обычно не большие любители возиться с игрушками). Несколько сложнее бывает добиться того, чтобы собака достаточно продолжительное время продолжала оставаться в заданном положении, особенно тогда, когда она вас не видит. Как отрабатывать команду «сидеть» на пищевом подкреплении, уже писалось выше (как часть команды «ко мне»). Тем же способом, то есть поднимая перед мордой у собаки кусочек, следует отработать с ней команду «сидеть» как самостоятельный навык. Тут главное, чтобы собака была в достаточной степени голодна, тогда этот кусочек будет ей действительно интересен. Это с САО иногда бывает затруднительно, некоторые из них к еде достаточно равнодушны. При возникновении подобных проблем прочитайте, то что написано выше по поводу кормления собаки. Если же и это не помогает, или по каким-то причинам вы не можете кормить собаку так, чтобы она не особенно заедалась и не теряла к этому процессу интерес, попробуйте найти что-либо, что его заинтересует.
Лирическое отступление.
Одна моя знакомая, взявшись дрессировать подрощенную собаку, столкнулась с почти непреодолимой проблемой. Никакой едой это животное не интересовалось. То есть ело, конечно, но достаточно вяло, по принципу есть еда – хорошо, нет – ну и бог с ней, а уж напрягаться из-за этого куска ему никак не хотелось. В игрушки играть у него тоже особого желания не было. Дрессировка на механическом воздействии, с азиатом требует довольно серьезной физической силы, а девушка эта особой физподготовкой не отличается. К тому же собака попалась крайне флегматичная и ленивая. В общем, беда. Но была найдена и у этого животного одна, но пламенная страсть. Оно могло часами сидеть и разглядывать домашнюю крысу в аквариуме. Решено было дрессировать за крысу. И ура, заработало! Крыса поднимается вверх, собака садится, крыса опускается вниз собака ложится. В качестве особого поощрения разрешается крысу облизать (к счастью интерес к крысе был не гастрономического свойства). В общем, через некоторое время собака работала, чему все были крайне рады. Особенно, надо думать, радовалась крыса, что от нее наконец-то отстали. Как у нее за этот месяц инфаркт не случился, ума не приложу.
Если же вы не можете найти ничего, что вашего питомца заинтересует в достаточной степени, можно воспользоваться механической дрессировкой. То есть, дав собаке команду «сидеть», вы усаживаете ее силой. Проще всего это сделать, совместив рывок поводком назад вдоль корпуса собаки с нажатием на круп. Этот метод обычно требует некоторых физических усилий и довольно большого упорства. Но в общем-то команда «сидеть» не особенно сложна, и в большинстве случаев никаких особых проблем не вызывает. Нужно только взять себе за правило каждый раз, дав команду, обязательно добиться ее выполнения, тем или иным способом.
То же самое с командой «лежать», только кусочек или что-то интересное для собаки при этом опускается вниз, до земли, и отдается ей только когда она улеглась. При механической дрессировке укладки собаки можно добиться либо вытягивая ей вперед передние лапы, либо дергая вниз за поводок. Основные проблемы с командой лежать возникают в тех случаях, когда собака либо не доверяет своему хозяину, либо пытается доминировать над ним. Так как положение лежа, это поза подчинения, то в случае с доминантной собакой попытка уложить ее силой может вызвать агрессию. В этом случае нужно всерьез задуматься, кто у вас дома хозяин. Вообще все проблемы с доминированием надо либо сразу и жестко решать при малейшем их проявлении, либо отдавать собаку, если вы по каким-то соображениям их решать не можете. В противном случае вам придется смириться с тем, что ни о какой дрессировке речи быть не может. Разве что о дрессировке, которой подвергнет вас ваша собака. Причем у нее особенных комплексов скорее всего не будет, и она станет вас дрессировать крайне жесткими методами.
Признаки того, что собака пытается над вами доминировать, могут быть очень разнообразными, перечислю здесь несколько наиболее частых. Собака рычит при приближении к ее миске или попытках отобрать у нее корм. Рычит и огрызается при попытке ее перешагнуть. Рычит и огрызается при попытке согнать ее с ее места. Настойчиво требует себя гладить, а когда поглаживание прекращается, начинает ворчать. Лезет на кровати и кресла, а когда ее пытаются согнать, проявляет недовольство. Проявляет недовольство при безболезненных процедурах. Не разрешает дотрагиваться до каких либо частей своего тела. Охраняет от людей какие-нибудь предметы. Кобель делает садки на людей. (Суки также могут демонстрировать подобное поведение, но у них это может и не означать ничего плохого, просто щеночков очень хочется).
Но я отвлекся. Перейдем к выполнению выдержки на командах «сидеть» и «лежать». Отработку этого навыка следует начинать, когда сама команда выполняется достаточно хорошо. В начале лучше работать на длинном поводке. Сперва надо приучить собаку, что теперь она будет получать свой кусочек (игрушку, похвалу, поглаживание) не сразу по выполнении команды, а через некоторое время, причем не нужно делать это время всегда одинаковым. Пускай иногда это будет 5 секунд, 10 или 2, а иногда подкрепление будет происходить сразу по выполнении. Старайтесь при этом избегать какой-либо системы. Через некоторое время собака сможет довольно долго сидеть (лежать), дожидаясь, пока ее похвалят. Теперь начните приучать ее к тому, что вы совершенно не обязательно все это время смотрите на нее и занимаетесь только ей. Пока собака сидит, сделайте что-нибудь, не глядя на нее (закурите, глотните пивка, как вариант – съешьте конфету или выпейте лимонаду), и только после этого поощрите собаку. После каждого упражнения отпустите собаку побегать командой «гуляй» или потребуйте от нее пройти с вами по команде «рядом». Когда собака будет достаточно спокойно продолжать сидеть 15-20 секунд, пока вы занимаетесь своими делами, попробуйте отойти от нее на несколько шагов. Сначала недалеко, на 2-3 шага. Поводок при этом надо держать в руках, и, в случае попытки со стороны животного встать и последовать за вами, одернуть его и усадить на то место, с которого оно встало. Если все прошло нормально, и собака продолжает сидеть, пока вы находитесь от нее на некотором расстоянии, положите поводок на землю и отойдите подальше. Вообще здесь все строится на постепенности. Медленно наращивая расстояние, добейтесь того, чтобы вы могли отойти от собаки метров на 10-15 и оставаться там в течение секунд 40 – минуты. После этого посадите собаку метрах в 3-5 от какого-нибудь достаточно толстого дерева и обойдите его, скрывшись таким образом на секунду из ее поля зрения. Если все прошло нормально, следующий раз задержитесь за деревом подольше. Когда вы добьетесь того, что собака продолжает сидеть некоторое время не видя вас, начните пользоваться разнообразными укрытиями. Отходите за углы зданий, заходите в подъезды и т.д. Каждый раз, пользуясь новым укрытием, первое упражнение делайте коротким (1-3 секунды). Обязательно хвалите собаку за правильное выполнение команды, а при попытке встать с места тут же возвращайтесь и усаживайте обратно. Можно класть перед собакой какой-нибудь предмет, так будет проще и ей, и вам. Некоторые собаки охотнее ожидают хозяина лежа, некоторые сидя, а некоторые – в зависимости от погоды, а иногда они то садятся, то ложатся. Если вы собираетесь выступать со своей собакой на соревнованиях по дрессировке, то перемены положения допускать нельзя, а если вам просто нужно, чтобы собака оставалась на месте, пока вы в магазин зайдете, то можно не забивать себе и собаке голову лишними проблемами. Правда, вставать я собакам при этом обычно запрещаю, потому что от положения стоя до того, чтобы куда-нибудь побежать, времени обычно проходит немного.
Основными ошибками при отработке выдержки обычно являются излишняя торопливость, слишком быстрое увеличение времени выдержки и расстояния до хозяина. Кроме того очень распространенная ошибка – когда собаку, вставшую и пошедшую за хозяином усаживают не туда, откуда она встала, а там, где застали. Таким образом собака приучается следовать за хозяином короткими перебежками. Я видел, как собака ползет за хозяином, не нарушая положения «сидеть». Для циркдрессуры это, наверное, даже интересно, но для обычных целей не очень удобно.
Теперь мне хотелось бы перечислить основные ошибки, которые встречаются наиболее часто и которых следует избегать при дрессировке собаки. Первая – это попытки дрессировать собаку, используя в качестве положительного подкрепления то, что в данный момент для данного животного ценности не представляет (дрессировка сытой собаки за кусочки или собаки, не настроенной играть, за игрушку). Вторая аналогичная ошибка – применение в качестве отрицательного подкрепления действий, которые не являются им для данной собаки (слабые рывки поводком, слабые шлепки и т.д.). Третья ошибка – несвоевременное подкрепление. Например, собаке дана команда «сидеть». Она садится, но тут же встает и кусочек получает стоя. Таким образом подкрепляется не то поведение, которое нам нужно, а совершенно иное. Четвертая ошибка – попытки дрессировать собаку, когда она еще не выгуляна, и очень хочет, например, писать. Ей в этот момент не до занятий, она совершенно о другом думает. Также это касается слишком продолжительных занятий, когда собака уже устала и не способна воспринимать информацию. Пятая, очень распространенная ошибка – хозяин забывает проследить за тем, чтобы собака выполнила поданную им команду. Таким образом животное приучается, что команду совершенно не обязательно выполнять всегда. Это, на мой взгляд, наиболее часто встречающаяся и наиболее вредная ошибка. Сюда же можно отнести и то, что собаку забывают отпустить командой «гуляй» после выполнения предыдущей команды, или же делают это постфактум, когда задние лапы животного уже скрылись за углом. Шестая ошибка – при работе с поводком или веревкой подтягивания вместо рывков. Зачастую люди начинают играть с собакой в перетягивание каната, а потом жалуются, что у них не хватает сил, чтобы справиться с «этим монстром». Это не удивительно, так как бывают ситуации, когда азиат весит больше своего владельца, а за землю он держится четырьмя лапами, и центр тяжести у него гораздо ниже чем у человека, так что перетянуть его довольно трудно. Работая поводком, мы должны короткими и резкими рывками создать собаке дискомфорт, с тем, чтобы избегая его, животное САМО сделало то, что нам нужно. Правильно работая поводком можно добиться очень многого. И еще один очень важный момент – это умение хвалить и ругать собаку. Дело в том что собаки слов почти не понимают но наши эмоции отслеживают постоянно. Поэтому для того чтобы добиться от собаки хорошей работы, хвалить ее надо так как будто от того как она выполнит команду зависела ваша жизнь. От радости за нее из вас должны искры сыпаться, а вместо этого постоянно слышишь вялые звучащие в одной тоскливой интонации проговариваемые как бы по необходимости, «хорошо, хорошо». Так же и с вашим недовольством, в то время когда надо метать громы и молнии, испепелять собаку взглядом, что бы она от стыда за свое безобразное поведение мечтала провалиться под землю. Слышишь в той же интонации «нельзя что ты делаешь» . И на что спрашивается собаке в своей работе ориентироваться?. Если у хозяина похвала от ругательств друг от друга почти не отличаются.
На этом я закончу данный раздел, так как эти несколько команд являются основными, которыми пользуется обычный владелец. Для тех, кто хочет дрессировать свою собаку дальше, а границ совершенству здесь нет, написано много великолепных книг и пособий, работают дрессировочные площадки и инструктора, выезжающие на дом. Впрочем, сходить на площадку или провести несколько занятий с инструктором полезно в любом случае, если есть такая возможность. Из литературы по дрессировке и поведению собак могу посоветовать следующее: К. Прайор «Не рычите на собаку!», Генри Р. Аскью «Проблемы поведения собак и кошек», Е. Мычко, В. Беленький «Среднеазиатская овчарка», К. Лоренц «Агрессия», «Человек заводит друга», «Кольцо царя Соломона», В. Гриценко «Коррекция поведения или перевоспитание собак», Н. Тинберген «Социальное поведение животных».
Книгу полностью можно прочитать здесь:
http://mikhailpulin.ru/2012/03/aziat1/
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 4:29
jaramat
Posts: 1452
|
Вот такая статья довольно подробная попалась на одном из форумов...
Цитата:
Начальная дрессировка щенка.
Приучение щенка к соблюдению чистоты
Для того, чтобы приучить щенка не пачкать в доме, во-первых, нужно его как можно чаще выгуливать. Совершенно необходимо быстро вывести на улицу щенка сразу после еды, сна или длительной игры, иначе щенок напачкает обязательно, и тогда пеняйте только на свою лень. Как только он сделает свои "дела" на улице, его необходимо радостно похвалить.
Очень могут помочь в обучении чистоте старые газеты. Пока щенок слишком мал для прогулок, хозяин берет несколько старых газет, промокает сделанную малышом лужу и кладет эти газеты в доступном и удобном для последующей уборки месте. Далее щенка приучают ходить только на газеты. Как только щенок завертится в поисках подходящего места, хозяин переносит его на газеты. Если щенок пытается напачкать в другом месте, его можно наказать, но только исключительно в момент совершения проступка и ни в коем случае не свернутой газетой (свернутая газета издает хлопок при ударе, а боязнь хлопков - не лучшая перспектива для будущей служебной собаки). Когда наступает пора приучать щенка опорожняться на улице, хозяин берет эти пропахшие газеты, кладет их на улице, вблизи от дома и водит туда щенка. Если щенок продолжает пачкать в доме, то надо стараться почаще "ловить его с поличным". Щенячьи лужи дома следует насухо вытирать тряпкой и обрабатывать дезодорирующими составами. Сейчас в зоомагазинах можно купить специальный дезодорант, делающий участки, обработанные им, совершенно непривлекательными для щенка.
Приучение щенка не брать со стола
Прежде всего, никогда ничего не следует давать щенку со стола, но этого недостаточно. Иногда следует умышленно оставлять на самом краю стола нечто очень привлекательное для щенка и из соседней комнаты незаметно за ним следить. В момент, когда щенок попытается этот кусок стащить, надо больно его наказать. Повторить это упражнение следует несколько раз.
Чтобы щенок или взрослая собака не попрошайничали возле стола во время обеда, недостаточно ничего ей не давать со стола (это лишь одно из условий), ведь поощрением попрошайничества будут служить изредка случайно роняемые, а также даваемые мягкосердечными гостями кусочки еды. Необходимо время от времени инсценировать ситуацию: специально ронять или просить гостя предлагать собаке кусочек еды, а когда собака попытается взять со стола, то наказать и строго отослать на место.
Приучение щенка к месту
Щенку в доме необходимо выделить и оборудовать место, где он будет отдыхать, а также куда будет обязан удаляться по команде хозяина. Место следует оборудовать там, где нет сквозняков, где собака никому не мешает и где достаточно светло. Оно должно быть не тесным, достаточно мягким, удобным для чистки и желательно приподнятым на 20-30 см над полом - так собакам больше нравится.
При необходимости отослать щенка на место хозяин подает команду "Место!", берет щенка на руки и относит на его место, где всячески поощряет. При необходимости отослать на место подростка, если тот не слушается, после соответствующей команды его берут за шкуру на загривке и силой отводят на место. Если он вновь покидает место, то "процедуру" следует повторить, но еще более строго. Особого внимания и строгости требуют попытки щенка расположиться отдыхать на диване или кровати. Некоторые владельцы склонны прощать это щенку, не видя в том ничего страшного. У них не хватает воображения представить себе картину, как скоро этот кроха вырастет, превратится в большого пса и однажды, после прогулки грязной осенней порой сделает то же самое.
Обратите также внимание на момент встречи щенком вас по приходе в дом. Если вы будете отвечать щенку на все его прыжки и попытки лизнуть с разбегу в лицо восторгом, то, когда собака подрастет, она вас будет просто сметать в порыве приветствия. Поэтому во время встречи целесообразно сначала строго отсылать на место, а уж потом, спокойно войдя в комнату, можно и пообщаться с заждавшимся щенком.
Приучение щенка к ошейнику и поводку
Привыкание щенка к ошейнику обычно никаких проблем не вызывает. Самое большее, что может потребоваться, - это отвлечь
его игрой. Приучать щенка к поводку желательно постепенно. Сначала во время прогулки пристегнуть легкий недлинный поводок, и пусть щенок просто с ним бегает. Если это не вызовет протеста, то можно взяться за конец поводка и поначалу следовать за собакой в выбранном ею направлении. А уж потом можно начать водить щенка на поводке туда, куда хотите идти вы. Впоследствии, после восьми месяцев, предстоит приучить щенка и к наморднику.
Приучение щенка не портить в доме вещи
У щенка весьма развита потребность что-либо грызть, поэтому его обязательно следует обеспечить различными, однако безопасными для его здоровья игрушками. Помните, что проглоченная тряпка или, например, куски разгрызенного резинового мячика могут стать причиной закупорки кишечника. Игрушки щенку желательно почаще менять, чтобы они не успевали надоесть. Если же щенок пытается грызть запретные для него предметы, то от этого его необходимо безотлагательно отучить. Щенка, подгрызающего ножку стула, следует больно ударить и отправить на место. Если он грызет тапок, то его нужно ударить тем же тапком - у щенка должно возникнуть понятие, что если тапок "побеспокоить", то он начнет "драться". Только делать это надо в случае, если вы застали его на "месте преступления".Не искушайте щенка - когда уходите из дома, уберите подальше всю обувь и предметы, которые вам не хотелось бы увидеть растерзанными. Можно также воспользоваться специальными препаратами "Антигрызин", продаваемыми в зоомагазинах: предметы, обработанные этим аэрозолем, теряют для щенка всякую привлекательность( но не всегда ).
Иногда щенок стремится ободрать обои или оторвать плинтус и грызть стену. Причина этого - потребность растущего организма в кальции, но, если вовремя не принять меры, то подобное может перерасти во вредную привычку. Достаточно дать щенку кусок обычного ученического мела и он прекратит грызть стены. Следует заметить, что для этого, как ни странно, подходит только натуральный мел, использование фирменных специальных подкормок в этом отношении почему-то малоэффективно.
Если плохо воспитанный щенок-подросток или взрослая собака, оставаясь в одиночестве, крушит в квартире все, словно Терминатор, даже двери прогрызает, то необходимы более радикальные меры. Подходит, например, такой метод: решив отправиться с кем-либо из дома, вы закрываете собаку в комнате и продолжаете собираться. Затем открываете уличную дверь, но в последний момент остаетесь в прихожей, затаившись с хлыстом в руке, а ваш партнер создает для собаки видимость, что все ушли: запирает снаружи дверь, спускается в лифте и выходит на улицу. Собака чаще всего начинает разгром через 5-10 минут. Как раз в этот момент владелец внезапно входит в комнату и больно наказывает ее, строго прогоняя на место. Если собака разрушительных действий так и не начинает, то не следует, войдя к ней, начинать рассказывать, какая она хорошая, напротив, несмотря ни на что, следует повести себя строго, чтобы собака ощутила себя под постоянным строгим контролем и даже не помышляла что-либо портить. Обычно бывает достаточно 3-5 повторений, чтобы собака усвоила требуемое навсегда. Можно использовать этот метод также для собак, которые в одиночестве лают или воют.
Знакомство щенка с окружающим миром
Л. В. Крушинский писал: "По инициативе И.П. Павлова были поставлены опыты по изучению влияния изолированных условий воспитания на формирование оборонительного поведения собак. С.Н. Выржиковский и Ф.М. Майоров (1933 г.) воспитали две группы щенят: одну - в условиях полной свободы, другую в изоляции. Выросшие собаки обеих групп резко отличались по своему поведению. Животные, выросшие в изоляции, оказались трусливыми".
Таким образом, если вы хотите, чтобы ваш щенок вырос уверенным в себе, гордым и отважным, настоящим служебным псом, чтобы он не шарахался от громыхающих электричек, упавших кастрюль, канонады праздничного салюта и пьяниц, то вам необходимо обеспечить ему полноценную собачью жизнь. Как только будут сделаны основные вакцинации (поторопитесь успеть с этим до 2,5 месяца), со щенком необходимо начать прогулки. Постепенно взрослея, щенку предстоит познакомиться со всем разнообразием окружающего мира: побывать в лесу, в поле, на реке, познакомиться со свойствами воды, посетить дрессировочную площадку и щенячью выводку, поездить в машине, на электричке, увидеть различных домашних животных и многое-многое другое. Прогулки необходимы щенку не только для нормального формирования психики, но и для полноценного физического развития.
Команда "Ко мне"
Начиная с двух-трехмесячного возраста щенка, во время прогулок с ним всегда надо иметь в кармане лакомство. Подайте щенку команду "Ко мне!", присев и раскинув в стороны руки, привлеките его внимание. Как только щенок подбежит, немедленно радостно поощрите его, погладьте и отпустите гулять. Повторяйте такое через каждые пятьдесят-шестьдесят метров. Если щенок не подходит, то ни в коем случае не следует бежать за ним, напротив, надо убегать от него. После команды "Ко мне" категорически запрещается наказывать собаку или делать что-либо для нее неприятное. Это команда экстренного торможения, ее исполнение должно быть доведено до полного автоматизма; услышав ее, собака обязана забыть обо всем. Немало собак погибло под колесами автомобилей лишь из-за того, что были плохо обучены этой команде.
Однажды я гулял возле дороги со своим боксером Колья з Гроду Меркурего, тогда еще годовалым, как вдруг из-под самых его ног выскочила кошка и промчалась через дорогу точно перед колесами идущего автобуса. Колья устремился было за ней, но, услышав команду "Ко мне", резко остановился перед самой дорогой и выполнил требование. Если бы он не исполнил команду столь безукоризненно, то смерть под колесами была бы неминуема.
В возрасте четырех месяцев, когда щенок подходит уже безукоризненно, следует начать обучать его посадке перед дрессировщиком или возле его ноги (в зависимости от требований нормативов) и выдержке. Когда щенок подбежит, дайте ему команду "Сидеть!", помогите принять нужную позу, после чего поощрите. Когда щенок научится усаживаться сам, можно придерживать лакомство, заставляя щенка сидеть с каждым разом все дольше.
При обучении взрослой, уже испорченной дурным воспитанием собаки часто бывает невозможно обойтись без болевых воздействий. Для этой цели на собаку, кроме обычного кожаного ошейника, следует надеть еще и строгий, т.е. с шипами, и пристегнуть к каждому из них отдельный поводок. Во время прогулки держитесь за поводок, зацепленный за мягкий ошейник. Затем, в неожиданный для собаки момент подайте команду и через мгновение резко дерните за поводок, прикрепленный к строгому ошейнику, продолжайте быстро и сильно подтягивать к себе собаку, пресекая малейшее промедление собаки резкими рывками. Повторять это упражнение следует многократно, до полнейшего автоматизма.
Чтобы обучить собаку подходить по жесту (жест - распрямленная правая рука поднята в сторону до уровня плеча и затем опущена к бедру без хлопка), необходимо поначалу этот жест подкреплять голосовой командой и поощрять исполнение.
Команда "Сидеть"
Начинать обучение этой команде желательно с 2,5-3 месяцев. Поместив щенка возле левой ноги, возьмите поводок в правую руку, подайте команду "Сидеть", после чего левой рукой надавите на круп, а правой за поводок потяните вверх, вынуждая сесть, и немедленно поощрите. Когда щенок начнет по команде самостоятельно садиться, все дольше отсрочивайте поощрение, постепенно увеличивая выдержку.
На следующем этапе выйдите на шаг перед щенком, контролируя выдержку и пресекая любые попытки изменить положение строгим "Сидеть" и усаживанием рукой. В дальнейшем постепенно увеличивайте дистанцию отхода от щенка и время выдержки, а также темп удаления и возвращения.
Чтобы обучить выполнению команды по жесту (правая рука поднята, повернута ладонью к собаке и согнута в локте), необходимо поначалу сочетать ее с голосовой командой.
Команда "Лежать"
Начинать обучение желательно с 3-3,5 месяца. Усадите щенка возле левой ноги, подайте команду, после чего правой рукой потяните за поводок книзу, а левой надавите на холку. Некоторые собаки быстрее ложатся, когда в правой руке находится лакомство или апортировочный предмет. Поощряйте лакомством и поглаживанием по спине, одновременно придерживая собаку в нужном положении. Дальнейшее обучение аналогично команде "Сидеть". (Жест - распрямленная правая рука, поднятая вперед, до уровня плеча, ладонью вниз опускается к бедру).
Команда "Стоять"
Начинать обучение желательно с 3,5-4 месяцев. Усадите щенка возле левой ноги, затем подайте команду "Стоять", после чего, взяв левой рукой под живот, придайте щенку стоячее положение, а затем поощрите. При поощрении оглаживайте левой рукой под животом, одновременно, не позволяя щенку изменить положение. Особое внимание при отработке этой команды необходимо уделить выдержке. В положении стоя собака слишком склонна сделать шаг-другой, а этого нельзя допускать, поэтому наибольшее внимание следует придать
отработке выдержки, стоя в 2-3 метрах перед собакой. Если собака сделает хоть шаг вперед, то надо немедленно подойти к ней и, взяв правой рукой под грудь, а левой под живот, строго оттолкнуть ее назад на прежнее место. Нельзя прощать ни шага! Дальнейшее обучение аналогично команде "Сидеть". (Жест - правая рука приподнята вперед и согнута в локте ладонью вверх).
Команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять", в комплексе
Для лучшего усвоения этих команд в дальнейшем их отрабатывают в комплексе. Дрессировщик при этом управляет собакой с расстояния, поначалу небольшого - 2-3 метра. Дрессировщик подает команды в разной последовательности, то одновременно и голосом и жестом, то раздельно. Особое внимание при этом уделяется тому, чтобы собака правильно выполняла команды, не сбивалась, не изменяла требуемого положения, не продвигалась. Это упражнение весьма сложное и приступать к нему следует не ранее 8 месяцев.
Команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять", из движения
Двигаясь шагом с собакой на поводке возле ноги, дрессировщик резко подает требуемую команду, очень быстро руками фиксирует животное в нужном положении, продолжает движение еще на три метра, после чего возвращается к собаке и поощряет. Постепенно необходимо добиться от собаки, чтобы она сразу после команды останавливалась, принимала требуемое положение и не изменяла его, как бы далеко ни удалился дрессировщик. Темп движения дрессировщика можно варьировать от медленного шага до бега. Начинать постепенно отрабатывать это упражнение можно с 4-5 месяцев.
Команда "Рядом"
Держа собаку возле левой ноги па провисшем поводке, следует начать движение. Большая часть поводка при этом собрана в правой руке, а левая рука перехватывает поводок примерно
в 30 см от ошейника. Как только собака, отклонясь в какую-либо сторону, натянет поводок, следует дать команду "Рядом" и сделать рывок. Этот рывок должен быть достаточно чувствительным, потому как слабый рывок собака попросту игнорирует. Если собака вновь натягивает поводок, то нужно вновь повторить команду и рывок. Показателем правильности ваших действий является поводок между вашей левой рукой и собакой: если он провисший, то все идет правильно, если же он натянут, то вы недостаточно активны и тверды. Одновременно можно начать отработку поворотов в движении, используя их в то же время для приучения собаки хождению рядом. Если собака отстает или отклоняется влево, то, дав команду "Рядом", надо резко повернуть направо и поддернуть собаку к ноге. Если собака опережает или слишком прижимается к ноге, то дав команду "Рядом" следует повернуть влево и, натыкаясь на собаку, достаточно жестко оттолкнуть ее коленями.
Если дрессировщик останавливается, то собака должна сама сесть возле его ноги, для этого поначалу команду "Рядом" следует дополнять командой "Сидеть". Очень эффективно применение хлыста по т.н. интенсивной методике, но этот прием лучше использовать профессиональным дрессировщикам.
Если собака очень любит апортировать, то это желательно использовать. Левой рукой держите собаку на коротком поводке, фиксируя ее отклонения, а правой манипулируйте предметом, привлекая ее внимание. В зависимости от азарта и обученности собаки предмет можно держать в руке или убрать за пазуху, полностью или частично. В качестве поощрения собака изредка получает желанный предмет.
Обучать этой команде лучше всего в возрасте 4-5 месяцев, пока собака не слишком сильна.
Команда "Место"
Уложить собаку возле левой ноги командой "Лежать", после чего положить перед ее лапами какой-либо предмет (кроме апортировочного), например, сумку, указать на него рукой и дать команду "Место", после чего, распустив поводок, отойти на расстояние 3-4 метра. Некоторое время постояв, подозвать собаку, поощрить ее и, спустя полминуты, указывая правой рукой на предмет, подать команду "Место". Немедленно взять собаку за поводок, бегом отвести ее на место и там быстро уложить и поощрить. Любые промедления собаки при исполнении пресекаются рывками поводка, а поощрение на месте должно быть очень радостным, однако не провоцирующим ее срываться из лежачего положения. Постепенно надо довести выдержку на месте до максимальной длительности. Полезно иногда выполнять это упражнение возле магазина, войдя в который, можно сквозь витринные стекла наблюдать за оставленной на улице собакой, оставаясь незамеченным и имея возможность быстро и своевременно пресекать нарушения команды.
Высылание вперед с последующей укладкой
Это один из сложнейших навыков послушания. Необходимо добиться того, чтобы собака по команде "Вперед" удалялась от дрессировщика в строго указанном направлении не менее, чем на 50 метров, и укладывалась по первой команде "Лежать" в любой момент пробежки. Разумеется, собака должна уже безукоризненно знать команду "Лежать".
Собака с охотой удалится, если будет знать, что в направлении, указываемом дрессировщиком, всегда имеется нечто интересное. Чем интереснее для собаки обнаруживаемый объект, тем активнее и дальше будет удаляться собака и тем быстрее усвоит этот навык. С точки посыла объект не должен быть виден. Это может быть предмет, обозначающий место (для собак, идеально выполняющих этот навык), апортировочный предмет (для собак, любящих апортировку), спрятавшийся фигурант (для собак, любящих задержание) или кто-то из членов семьи (если на этом заканчивается занятие и его присутствие не помешает работе). Кроме этого, высылание собаки вперед, ведущее к обнаружению предметов, - это отличное подготовительное упражнение для обучения поиску предметов на местности.
Дрессировщик с собакой на поводке делает несколько шагов в нужном направлении, затем производит направляющий жест и подает команду "Вперед". На первых занятиях объект должен быть недалеко, и дрессировщик бежит до него вместе с собакой и радостно поощряет ее за обнаружение. Однако, уже на 4-5-м занятии объект обнаруживается в 60-70 метрах (так создается запас прочности в выполнении навыка). Дрессировщик в ходе пробежки 2-3 раза резко укладывает собаку командой "Лежать", фиксируя ее на 20-30 сек, и продолжает движение до объекта.
На следующем этапе дрессировки собаку пускают без поводка, а дрессировщик остается на месте подачи команды. Приблизительно в середине пути он с места подает команду "Лежать", подходит к лежащей собаке, поощряет, после чего усаживает ее, вновь поощряет. По нормативам посадкой собаки упражнение заканчивается, однако даже обученная собака иногда должна иметь возможность продолжить пробежку и обнаружить объект, иначе активность работы будет снижаться.
Подача апортировочного предмета
В основе апортирования лежит инстинкт охоты на мелких животных. Вспомним некоторые его элементы: ключевые стимулы - нечто маленькое и удаляется; критический период - 2,5- 3 месяца, поэтому лучше всего начать подготовку именно в этом возрасте. Пристегнув щенка на тоненький поводок, покатите перед ним небольшой мячик или набитую тряпками детскую варежку, следом пустите щенка, а когда он схватит предмет в зубы, то привлеките его к себе, мягко корректируя движения поводком. После того, как он подойдет, с восторгом за это поощрите. Уже в трехмесячном возрасте реально обучить щенка основам всего комплекса апортирования. Однако основное, чему следует уделить внимание во время критического периода, - это привитие щенку интереса к самым различным предметам: мокрым и грязным или обледеневшим, к тряпкам и палкам, к пластиковым и стеклянным бутылкам, к металлическим предметам и др.
Обучение подросшей или взрослой собаки лучше начать так: усадите ее возле ноги и правой рукой предложите предмет, производя привлекающие действия. Если собака предмет взяла, то поощрите ее командой "Гуляй" и игрой. С каждым разом добивайтесь все более длительного удерживания предмета в зубах, отсрочивая поощрение и про-
изводя предметом возбуждающие движения. На следующем этапе следует дать собаке предмет и начать движение рядом. Если собака уверенно носит предмет, то далее надо отработать повороты в движении и остановки с посадкой, время от времени поощряя собаку игрой. На следующем этапе бросьте предмет примерно на два метра и пошлите собаку командой "Апорт". Убедившись, что она предмет взяла, повернитесь и идите в сторону, подав команду "Рядом", а когда собака пристроится, радостно ее поощрите. Если это у собаки не вызовет затруднений, то в дальнейшем можно перейти к исполнению комплекса апортировки полностью: усадив собаку, бросить предмет, поначалу недалеко, после выдержки послать собаку командой "Апорт", когда она взяла предмет, поначалу помогите ей командами "Апорт", "Ко мне", а затем, когда она подбежит и сядет возле ноги, после некоторой выдержки поощрите ее. Если нормативы требуют посадки с предметом перед дрессировщиком, то необходимо своевременно подать команду "Сидеть" и после выдержки забрать предмет. При отработке этого навыка не забывайте второе правило К. Прайор: нельзя одновременно отрабатывать поднесение предмета и выдержку - все действия отрабатываются поочередно.
Если собака склонна апортировочный предмет грызть или трепать, то следует использовать предметы, к этому не располагающие: тяжелые или сделанные из материала, не слишком для собаки приятного.
Апортирование с усложнениями
Обучив собаку апортированию, следует ее также научить выполнять этот навык с некоторыми усложнениями.
Во-первых, приносить предмет, проходя через различные барьеры. Разумеется, обучать этому следует только собаку, умеющую легко преодолевать эти препятствия. Поначалу собака должна работать на поводке и в сопровождении своего дрессировщика, а в последующем самостоятельно, руководимая лишь его командами.
Во-вторых, приносить предмет, заброшенный в густые заросли, провоцируя поиск по запаху. Обычно это не составляет проблемы; лишь поначалу, в случае затруднений собаке требуется некоторая помощь.
В-третьих, собаку необходимо обучить апортировать предметы, принадлежащие другим людям. Для этого надо ее усадить, взять аккуратно за один край двумя пальцами правой руки предмет с чужим запахом и, прикрыв левой рукой пасть собаки, поднести предмет на 2-3 см к ее носу и подать команду "Нюхай". Если собака заинтересованно принюхивается, то поощрить словом "Хорошо" (но не лакомством!). Через 5-6 сек предмет убрать, а еще примерно через 5 секунд занюхивание повторить, после чего недалеко бросить предмет и послать за ним собаку. Если такое апортирование затруднений не вызывает, то в следующий раз предмет с чужим запахом следует забросить в густые заросли, чтобы обучить собаку поиску по чужому запаху.
Обучение собаки не брать корм с земли и у посторонних
Если вы собираетесь обучать свою собаку следовой работе, обыску местности или выборке человека, то отработку этого навыка следует отложить до времени, когда собака освоит все это. Пресекать попытки подбирать на улице всякую дрянь, конечно, следует, но целенаправленное обучение проводить пока не стоит. При обучении следовой работе очень часто используется поощрение лакомством с земли, а при выборке человека и обыске местности собаку часто поощряют лакомством из чужих рук, как бы это крамольно ни звучало для убежденных сторонников советской школы дрессировки. Если же ничему подобному вы своего боксера обучать не собираетесь, то начинать отучать от дурных привычек можно в возрасте 4-5 месяцев.
Итак, обучение следует начать с того, что пустить собаку на поводке гулять по участку, где предварительно был разбросан корм. Как только собака потянется за кормом, резко дайте команду "Фу" и сильно дерните за поводок. Таким образом пресекайте каждую попытку взять корм. Когда собака полностью прекратит попытки подбирать корм, будучи на поводке, необходимо продолжить обучение без него. Здесь необходимо доказать собаке, что у вас "длинные руки". Надо иметь возможность наказывать собаку на расстоянии. Для этого можно использовать небольшие камешки, заранее запасенные в кармане, рогатку (очень эффективно, если умеете из нее стрелять), электроошейник (если он реагирует на ваши сигналы, а нс на посторонние помехи).
Начать обучение собаки не брать корм из чужих рук следует с того, что взять ее к ноге на поводок и попросить постороннего предложить ей корм. Как только собака потянется за кормом, дайте ей команду "Фу" и резко дерните за поводок. Сила рывка должна быть такой, чтобы собака не попятилась, но расхотела брать корм. Таким способом пресекайте все попытки взять корм. Помощник наказывать собаку никогда не должен, все наказания производит только сам дрессировщик, иначе собака будет пугаться посторонних людей.
Приучение собаки к выстрелу
Щенка, как уже говорилось, нельзя выращивать в тепличных условиях, без выхода из квартиры или в изолированной питом ничьей клетке, потому что так получится собака, которая будет пугаться не только выстрела, но и всего подряд. И, напротив, щенок, выросший в обогащенной среде, знакомый с шумом города, поездками в различном транспорте, с грохотом проезжающего поезда, становится смелой служебной собакой. Знакомя щенка с выстрелом впервые, желательно стрелять достаточно далеко, примерно в 80 метрах, в момент, когда он увлечен веселой игрой или выполняет какие-либо твердо выученные команды. Если собака приостановила выполнение действий, то ее надо подтолкнуть к продолжению их исполнения. В дальнейшем следует повторять выстрелы ближе и в различных ситуациях. Очень редко встречаются собаки с врожденной панической боязнью выстрелов, громких звуков, и приучить их к выстрелу невозможно совсем - таких животных из племенного разведения выбраковывают безоговорочно.
Автор: В.Новиков
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 4:41
jaramat
Posts: 1452
|
Прекрасная статья о контакте с хозяином и пользе социализации для собаки...
ЕСТЬ КОНТАКТ!
Тренер из Астрахани Любовь Жижина о социальном контакте с собакой.
Контакт – краеугольный камень любой тренировки, любого обучения и воспитания собаки. Если контакта нет, обучение отнимает много сил и времени, выматывает эмоционально и заходит в тупик. При хорошем контакте кажется, будто собака всё «схватывает на лету», и общение приносит удовольствие обоим.
Контакт – это совершенно особенное состояние жизни «на одной волне», когда вы с собакой вдруг одновременно взглянете друг другу в глаза, и на душе станет хорошо. Когда вам вдруг одновременно приходят в голову одна и та же мысль: «А не пойти ли погулять?», и вы вместе подходите к двери, и обоих охватывает радостное нетерпение: «вот сейчас мы пойдём бродить по городу, и весь город будет принадлежать нам». И хозяин думает: «Наконец-то я веду гулять свою собаку!» А собака: «Наконец-то я веду гулять своего хозяина!» И ни один из них на улице не забывает про другого. Хозяин не спешит к компании «собачников», пёс не исчезает на полчаса из виду в мусорной куче на краю парка. На прогулке они постоянно встречаются глазами, собака рассказывает хозяину, если ей попадается что-то необычное – волнующее или пугающее, хозяин показывает что-то новое, называет ей разные предметы. Собака не убегает далеко, периодически появляясь около колен Своего Человека. Ловит его улыбку, может быть, втиснет свою голову в его ладонь, погладь, мол, и опять умчится по своим делам, но не прошло и минуты, а она снова тут как тут. Если же собака нашкодит (любая собака это умеет!), а хозяин вспылит, то потом они непременно помирится. Хозяин потреплет по холке, собака лизнёт руку, и они друг друга простят.
Может быть, конкретный контакт определённого хозяина с его другом-собакой будет отличаться от нарисованной картинки. Это зарисовка моих отношений с моими тремя хвостами. Но настроение совместного полёта, со-чувствия, со-переживания окружающего мира, которое рождается из хорошего контакта с собакой, не спутаешь ни с чем.
Между тем, контакт – далеко не всё. Есть вещи, которые нельзя принести в жертву контакту. Прежде всего, это адекватное психическое, интеллектуальное и физическое развитие щенка. Казалось бы, каким образом установление душевной близости с малышом может помешать его правильному взрослению? Поясню.
В настоящее время в кинологических кругах существует тенденция идолизировать контакт, в связи с чем появляются разнообразные теории, как добиться идеального контакта, рекомендующие то не спускать собаку с поводка до достижения ею определённого возраста, то вообще держать щенка в клетке и выпускать только для игр и общения с хозяином. На практике подобные меры грозят синдромом депривации, повышенной эмоциональной зависимостью от хозяина, психическим и интеллектуальным недоразвитием. Возможно, выращенное подобным образом животное действительно смотрит на хозяина, как на бога, но лишь потому, что ему не хватает знаний об окружающем мире. Оно несамостоятельно, не ориентируется в жизни.
Если вы никогда не спускаете малыша с поводка, то он не понимает расстояний и не может соотнести дистанцию со своей скоростью, у него нет опыта принятия решений в обстановке улицы (куда можно и нельзя побежать самостоятельно? Как далеко можно отойти от хозяина? А за ним, оказывается, надо ещё и следить… Как же так, он всегда был на другом конце поводка! А вокруг всё мелькает! Попробуй, уследи!) Такая собака легко потеряется при первой же нестандартной ситуации. На поводке невозможно усвоить всех норм социального поведения. Пёс, всю жизнь только обнюхивавшийся с соплеменниками при встрече на улице, не знает многих форм поведения, которые могут раскрыться во всей своей красе только на свободе. Не понимая действий сородичей, животное становится агрессивным или трусливым. Как будет вязаться такой субъект? Чему будет учить сука своих будущих щенков? И, наконец, если ваш полкан ещё и рабочий, как он будет нести службу, будь то охрана или ПСС, требующую принятия самостоятельных решений?
Проблем не избежать и в том случае, если вы ограничиваете передвижение щенка по квартире, держите его в клетке или в отдельной комнате. Представьте себе, что вы живёте в отдельном номере (очень маленьком, кстати, хоть и вполне комфортном) в гостинице. Конечно, периодически вы можете выходить из своих «апартаментов», можете встретиться с приятелем в ресторане или пройтись по этажам… но чувствуете ли вы себя комфортно в холле гостиницы? Дома ли вы?.. Ваша собака ощущает себя в квартире «застёгнутой на все пуговицы» и ей не хватает ощущения родного, уютного дома, которое впитывается с детства! С другой стороны – до чего же вашему псу тошно в выделенном ему замкнутом пространстве! Нечем занять себя, не к чему применить свой природный ум… Не происходит ничего нового, нельзя сбегать проверить, что там стукнуло за стенкой. И каждый звук приобретает фантасмагорические масштабы. Становясь источником постоянной тревоги.
Что? Вы оставили собаке игрушки? Ей есть, чем заняться? В клетке её любимое мягкое одеяльце? Отлично! Запасайтесь кроссвордом и ложитесь на весь день на диван! Каждый день! Причём не добровольно, а под замок! Быстро же вам опостылят и диван и кроссворд… Вспомните об этом, когда будете ругать собаку за съеденные обои и расцарапанную дверь в «её» комнате. А если собака живёт в клетке, она может начать навязчиво чесаться, или вылизываться, или кусать свой хвост…
Ко всему прочему, в условиях нехватки эмоций и впечатлений, собака не развивается интеллектуально, она остаётся инфантильной. Не несёт никакой ответственности… У неё развивается синдром депривации – искусственного ограничения эмоций и впечатлений. Для инфантильной собаки, ограниченной в приложении талантов и возможностей, жизнь которой не занята ничем, кроме фигуры хозяина – царя и бога, характерна бывает чрезмерная эмоциональная привязанность к человеку – центру её вселенной. Собака может стать чрезмерно ревнивой и не подпускать к хозяину ни людей, ни животных, она категорически против оставаться одна дома – воет, раздирает вещи любимого человека, а при встрече может наделать лужу от переполняющих её эмоций.
Контакт не стоит испорченной психики, недоразвитого ума.. Контакт – отлично, но контактировать интересно с личностью! Обидно не позволить собаке раскрыть свой душевный и интеллектуальный потенциал! Увлекательно жить не с рабом, почитающим вас в силу своей ограниченности, а с другом, осознанно признающим в вас разумного и доброго соратника.
Как же прийти к адекватному контакту? В целом, достаточно стать человеком, контакт с которым приятен. Общаться хочется с тем, с кем вместе интересно, легко и комфортно. Переведем сказанное на язык взаимоотношений с собакой.
Что нужно, чтобы собаке было легко с вами? Нужно, чтобы она понимала вас, а вы её. Чтобы понимать своего четвероногого, мало читать умные книжки, в которых объясняется, что означает то или иное положение хвоста, поворот головы, постав ушей, - нужно наблюдать за псом, чтобы слышать его мысли и чувствовать его чувства. Нужно смотреть на мир глазами собаки. Помню своё потрясение, когда пару лет назад ощутила себя «в собачьей шкуре». Мы шли на расстоянии нескольких десятков метров от крутого берега реки, Баста рядом на поводке. И вдруг моя адекватная псина начинает яростно облаивать поднимающегося по склону человека! Моя первая реакция – недоумение. Но тут я понимаю, что Баста увидела, с высоты своих пятидесяти сантиметров, совсем не то, что я! Баста увидела… вырастающую из земли голову! Вы только представьте себе! Вдруг из земли вырастает голова! .. Вместе с собаками я вижу и слышу совсем не то, что одна. Далеко-далеко взорвалась петарда… Я бы не услышала её без Басты. Под машиной мелькнул рыжий кошачий хвост (для меня это только хвост, а для тридцатисемисантиметрового фокса – целая кошка). Я бы не заметила этого, не будь рядом Ники. Поливальная машина оказывается огромным брызжущим чудищем, потому что рядом идёт Стаси… Ей 7 месяцев. И это первое лето в её жизни! А что бы почувствовали вы, увидя на улице льющего из хобота воду слона? А если до сих пор вы и знать не знали, что бывает на свете слон?.. Ставьте себя на место собаки, и вы сделаете первый шаг к контакту.
Чтобы собака понимала вас, нужно говорить с ней на её языке. Не хватать «за бороду», желая приласкать. Не «сюсюкать» тонким голосом, желая успокоить. Но и собаке желательно как можно лучше понимать человеческий язык И учить её этому должны вы. Не нужно обращаться к собаке лишь на языке команд – полезнее расширять синонимический ряд: сидеть – садись – сядь, и даже «быстро пришпиль попу к полу!», место – иди спать – уйди к себе – чтоб глаза мои тебя не видели и т.д. Пёс должен знать названия окружающих его предметов, и не только миски и поводка. Можно придумать множество способов, как этого добиться. К примеру, мы с собаками учим названия предметов мебели, устраивая весёлые соревнования: я даю команды «на диван!», «на кресло!», «на стул», «на кровать!» и угощаю первую прибывшую в нужном направлении. Или прячу кусочек и говорю, где его искать: «в шкаф!», «на стул!», «у телевизора!». Собаки бегают и лакомятся… Можно учиться искать и приносить разные игрушки и предметы: мячик, косточка, колечко… зонт, телефон, тапочки… Обязательно нужно учить называния тех продуктов, которые ест собака: «мясо», «курочка», «рубец», «клубника», «яблоко», «морковка», «кефир», «творог». Прилагательные – «вкусный» «сладкий», «горький», «горячий», «холодный», чтобы объяснить собаке, что можно и что нельзя есть, что горячее надо есть аккуратно, что абрикос – это «вкусно», а горчицу лучше не просить… Основные глаголы – «дай», «положи», «принеси», «прыгай», «зайди», «выйди», «уйди», «спи», «жди»… Обозначения сложных действий: «убери игрушки». «выключи свет»… Собака может понимать предложения, типа: «Сегодня гуляем быстро», «погуляем – будем кушать», «моем лапы, потом кушать». Собака может разбудить или позвать кого-то по просьбе, пойти в ту или другую комнату… Собака может отвечать на вопросы, показывая, что она хочет: пить? кушать? Гулять? В зал? Собака понимает, если ей объяснить: «Ещё рано», «Я работаю», «подожди»… В общем-то, вероятно, количество слов, которые может выучить пёс, ограничивается только фантазией и свободным временем хозяина.
Итак, если вы выучите язык собаки и научите её человеческой речи, вам будет легко понимать друг друга, общаться, и связь между вами окрепнет.
Хороший контакт подразумевает, что вам и собаке комфортно друг с другом. Комфортно, спокойно бывает с тем, от кого не ждёшь подвоха. Конечно, неожиданности могут случаться, но, чтобы они были исключением из правила, нужно предсказывать поведение друг друга. Возможно, предсказуемым быть скучно, но, простите за тавтологию, сюрпризы приятны, когда они приятны! По мере того, как вы будете наблюдать за собакой и ставить себя на её место, она будет совершать всё меньше неожиданных для вас отрицательных поступков. К примеру, я заранее чувствую, кого из прохожих может облаять моя псица, и заблаговременно даю ей команду «рядом» и придерживаю за ошейник. Часто можно слышать: «Это собака! Никогда нельзя знать, что у неё на уме!». Это не так. Если вы настоящий друг своей собаке, вы всегда знаете, что творится в её мохнатой голове. Но и хозяин не должен устраивать животному неприятных неожиданностей! Всем известен классический пример срыва команды «ко мне»: собака нашкодила, вы подзываете её и устраиваете трёпку. Кем вы выглядите в глазах зверя? Истериком! Вы наказали подопечного за то, что он выполнил ваше же указание!
Собака должна знать, чего ждать от хозяина в той или иной ситуации. Если подойти по команде, хозяин угостит или почешет за ухом и снова отпустит гулять. Если рвануть вперёд, хозяин раскрутит перед носом «пропеллер» концом поводка. Если вываляться вон в той душистой куче, окажешься на привязи и тут же отправишься домой мыться. Это не значит, что «дрянь хвостатая» не вываляется в куче, но ваши действия будут для неё не странным сюрпризом, а закономерным следствием собственного поведения. Но для этого вы должны регулярно их воспроизводить. Чтоб не получалось, что сегодня вы крутите «пропеллер», а завтра покорно поспеваете за тянущим псом, как вагон за паровозом; сегодня «надушенною» зверюгу увели мыться, а завтра махнули рукой и отпустили бегать. И, подходя к хозяину, собака должна точно знать, что её не начнут лупить чем ни попадя, а в любом случае похвалят. Выработайте у себя этот условный рефлекс, наконец! Чтобы при подходе собаки ваш язык автоматически выговаривал «хорошо!», а рука сама собой мягко ложилась на холку. Даже если до этого вы три часа носились по горам – по долам, вылавливая «этого паразита» (не будем выражаться нецензурно) и в груди у вас всё клокочет от праведного гнева. Гладьте и хвалите! Хвалите и гладьте! Дрессируйте себя! Это не сложно! Вы же требуете от пса «сидеть» вместо погони за кошкой! А у него тоже – клокочет! В качестве жизненного примера могу рассказать историю. Мне казалось, что я давно вполне выдрессировала себя и умею приласкать подошедшую по команде собаку, что бы ни произошло. И вот мы гуляем в парке. Я и три моих хвоста: Ника, Баста и Стаси. В один момент я зову Нику «ко мне», она бежит, я готовлюсь угостить её, и тут вижу, что вся она, как праздничный торт, покрыта жирными розанами всевозможных оттенков коричневого… Смачно вывалялась, однако! И с двух сторон к ней приближаются Стаси и Баста… Тут надо заметить, что вымыть и вычесать-высушить самоеда (а Стаська самоед) занимает часа 3 – 4, плюс час – полтора на кудрявую дворнягу со «штанами» и «подвесом» на хвосте, плюс 30 – 40 минут на гладкошерстного фокса… Короче, если сейчас все трое столкнутся, мне предстоит весёлый банный день. Презрев условные рефлексы, я довольно жёстко и довольно возмущённо отрезаю: «Всем стоять! К Нике не подходить. И ты, ………., ко мне не приближайся и собак не трогай… Уууу…» Ника, бежавшая по команде «ко мне», резко тормозит, и глаза у неё такие, что мне уже стыдно, будто я у ребёнка конфету отняла. Она разворачивается и уходит. Ей не нужен ржаной сухарик, она даже не смотрит на меня, не обращает никакого внимания на скачущую между нами Басту, которая ничего не понимает, волнуется и тщетно пытается позвать гордячку обратно… Ника решительно держит путь домой. А до дома – две оживлённые дороги без светофора, и Нике 12 лет, а машины ей с детства до фонаря. И если сейчас с ней что-то случится, то виновата буду я… И она – мой самый старый друг, и этого друга, бегущего ко мне, я оттолкнула, прогнала… И хрупкая жизнь маленького гордого оленёнка с бархатными ушками дороже сотни банных дней…Закончилось всё благополучно, Ника дошла до дома, мы помирились, и теперь легко подшучивать над пожилой фоксой, которая «ушла в свою обиду, и сказала, что не выйду». Надеюсь, мой условный рефлекс больше не подведёт… Хорошо, что наш контакт, холимый и лелеемый 12 лет, не пострадал из-за минутной слабости и мы по-прежнему большие друзья.
Но для крепкого контакта мало говорить на одном языке и вести себя логично друг для друга. Чтобы ваши с собакой отношения «не зашли в тупик», вам должно быть интересно друг с другом. Для этого годятся любые способы! И дома, и на прогулке… Можно танцевать фристайл и бегать за летающей тарелкой, носиться по трассам аджилити и готовиться к выставочному рингу… А ещё можно каждый день, всегда и везде, искать любую возможность сделать совместную жизнь нестандартной. Дома можно придумывать разные забавные игры. Допустим, спрятать лакомство или игрушку и отправить пса на поиск. Сначала придётся помочь четверолапому Шерлоку Холмсу, ходить по комнате вместе с ним, заглядывать под подушки, стулья, кресла, повторять: «Где мячик? Ищи, ищи!», угощать и хвалить за каждую инициативу. Раз от разу доля вашего участия будет уменьшаться. И наступит день, когда вы просто откроете дверь в комнату, отпустите собаку с выдержки, и ваш сыщик в азарте помчится по комнате, уткнувшись носом в пол.
Дома можно угадывать, в какой руке или под которым из стаканчиков вы спрятали лакомство, осваивать всевозможные прыжки (через руку, ногу, в кольцо рук, через спину, на руки, через верёвочку…), разучивать трюки (удерживать стакан с водой на голове, заворачиваться в одеяло, решать примеры…). Главное, чтобы вы с собакой не сидели по разным углам – один у телевизора, другой у окошка, - а общались. И общение это приносило обоим радость. Это занимает совсем немного времени, можете попробовать что-то из вышеперечисленного во время рекламы по телевизору или готовя обед. И даже когда вы сидите на диване и смотрите фильм, совместите приятное с полезным и с сделайте собаке массаж или расчешите её щёткой.
Очень важно поддерживать контакт на прогулке. Среди постоянно меняющихся картинок улицы так легко потерять друг друга из мыслей! Любуйтесь каждым движением собаки, наслаждайтесь ею, тогда, подняв на вас глаза пылу игры с сородичами, ваш друг поймает вашу заинтересованную улыбку, а не пустой взгляд или затылок. Постоянно меняйте маршрут, ходите вместе на базар, на почту, в магазин. При этом не висите друг у друга на поводке, а общайтесь! Научите собаку командам «рядом» (с обеих сторон), «вперёд», «сзади», «быстрее», «тише», «право», «лево», «дорога», «стой». Называйте собаке разные объекты: фонтан, скамейка, лошадь, мусорный бак, дерево, клумба… УчИте их названия так же, как дома Учите названия предметов мебели. Если дома вы научили собаку убирать игрушки, научите её на улице собирать мусор в бачок. Кроме «фу» и «нельзя», собаку можно научить запрещающим словам «клумба», «дорога», «песочница»… По сути, улица – это готовая полоса препятствий, на которой практически каждый объект можно превратить в команду: обходить кругом деревья и столбы, ходить, как по буму, по лавочкам и бетонным ограждениям, перепрыгивать через всевозможные заборчики, включая висячие цепи, бегать по детским горкам и качелям-«весам»… На улице можно прятать и искать разные предметы и прятаться самим… Кстати, так легко приучить собаку постоянно следить за хозяином!
Придумайте как можно больше совместных занятий: катайтесь с собакой на велосипеде (ух, в каком восторге была моя фокса, когда я впервые села на велосипед! Наконец-то хозяйка может двигаться на нормальной скорости и с ней можно бегать взапуски!), на лыжах, на роликах, на скейте, плавайте и бегайте по мелководью, ходите вместе повсюду. Старших собак, фокса и дворнягу, я беру с собой абсолютно в любое место, т.к. их можно привязать и оставить ждать. Самоеда я боюсь привязывать. Поэтому беру с собой Стаси только туда, куда мы можем войти вдвоём. Собственно говоря, в подавляющем большинстве случаев люди рады добрейшей пушистой белой собаке…
Давным-давно, 19 лет назад, у меня появилась первая собака… И ничто на свете не доставляло мне ещё столько чистого удовольствия, сколько общение с псом… Начиная с Марты, которой не стало 3 года назад, и заканчивая восьмимесячной Стаси, я шла – и продолжаю идти – к идеальному контакту. На этом пути я допускала и, вероятно, продолжаю допускать разного рода ошибки. Одни из них я вовремя заметила, исправила и могу писать о них как о ступенях к цели, другие, может быть, мне ещё предстоит обнаружить – когда-нибудь я расскажу вам о них. Но тот успех, которого я достигла и который легко измерить минутами ничем не омрачаемого общения с моими хвостатыми друзьями, основывается на простой формуле: общий язык + общее дело + общее время.
Автор: Любовь Николаевна Жижина, г.Астрахань
|
|
• ссылка
|
26.05.2014 13:19
fcnhjyjvbz
Posts: 33
|
Спасибо большое за такой полезный раздел!!!! Читаю и куча вопросов отваливается сама собой
|
|
• ссылка
|
27.05.2014 12:26
Stalingrad_stalker
Posts: 176
|
Да,интересные ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ советы.А некоторые такое пишут-просто уши вянут:например Берман и Ландесман(книга"Обучение вашей собаки"):привлечение внимания собаки методом таскания ее на веревке,коррекции,не говоря ни слова-в общем муштра в стиле Николая Палкина(так Николая 1 называли).
--
Овчаровательные глазки,овчаровали вы меня!
|
|
• ссылка
|
27.05.2014 12:32
Stalingrad_stalker
Posts: 176
|
Чего стоит только перл:"команда лежать-самая трудная для собак.Причина заключается в том,что собака считает лежачее положение формой полного подчинения противнику".Вообще-то,собака лежит,когда отдыхает,осматривает и охраняет территорию,ест мясо(грызет кость),смотрит в глаза хозяину...а поза подчинения-на спине лапами кверху.И хозяин трактуется как ПРОТИВНИК??!!
--
Овчаровательные глазки,овчаровали вы меня!
|
|
• ссылка
|
27.05.2014 12:37
Stalingrad_stalker
Posts: 176
|
Оттуда же:"Если вы обнаружите,что ваша собака ложится почти по вашей команде,не нужно давать ей это делать сейчас.Вы должны все равно заставлять ее ложиться.Очень важно,чтобы собака ложилась не сама,а чтобы вы заставляли ее лечь."Без комментариев:@.Сделала с этой книгой единственное возможное:сдала ее в букинист(т.к печки нет:D,а так еще денег дали:D).
--
Овчаровательные глазки,овчаровали вы меня!
|
|
• ссылка
|
27.05.2014 12:56
jaramat
Posts: 1452
|
Некоторых взрослых собак и щенков очень трудно заставить лечь по команде именно поэтому. Для собаки положение лежа - поза подчинения и расслабления, которая может говорить и о том, что собака подчиняется стоящему рядом человеку или собаке, и ложится, чтобы подчеркнуть, что нападать не собирается и признает превосходство стоящего рядом, и о том, что никакой угрозы стоящее рядом существо не несет и собака в его присутствии чувствует себя комфортно, поэтому позволяет себе быть расслабленной и уязвимой.
У многих хозяев во время дрессировки возникает проблема с командой лежать. Часто у семейных пар такое бывает. Мужчину собака слушается беспрекословно и плюхается на пузо по команде без малейшего сопротивления, хотя мужчина для этого не использует принуждения, просто он сильный, у него 2 метра роста и 120 килограмм, зачем его злить... а с хрупкой "мамой" при попытке уложить собака тут же забывает, что знает эту команду, и изображает непокорного мустанга, не лягу и все, ты вообще кто, чтобы я, большая собака, тебя слушался. Это же прослеживается и в жизни. Мужчину собака слушается и у него с ней не возникает проблем, а у женщины постоянно. Хотя бывает и наоборот - с женой все ок, а с мужем, особенно, если он боится собаку, возникают проблемы.
Поза подчинения это не обязательно на спине лапами кверху. Мимика подчинения может быть разной, начиная от движения на полусогнутых лапах, заискивающего взгляда, усиленного виляния хвостом, прижатых ушей и испуганно-виноватой улыбки на морде, до укладки в сочетании с теми же признаками. Очень выразительно смотрится у волков, у них ритуальное поведение и мимический рисунок очень развит.
|
|
• ссылка
|
27.05.2014 12:59
Stalingrad_stalker
Posts: 176
|
Извиняюсь,поделюсь мыслями дилетанта(но в них ценно то,что пришли в голову сами по итогам размышлений,не заимствованы).Первое и единственное условие успешной дрессировки-выбрать СВОЮ собаку.Это не совсем то же,что и контакт.Контакт приходит в результате совместной жизни,но до того хозяин и собака как бы находят друг друга.Первая собака пришла на порог нашего деревенского дома-и я боялась пошевелиться,чтобы не спугнуть ее(при том,что до этого 5 лет выбирала из колли,добермана,бордер-колли,эрделя,сеттера,голден-ретривера....и еще 4 десятков пород:D).Второго увидела в приюте...и "мое сердце остановилось,мое сердце замерло".А он,паразит,взял и меня облаял.Думала в этот момент только об одном:повешусь на решетке вольера.К тому же сказали,что вроде отдали на время и заберут.Но на второй раз я зашла в вольер и кормила его с руки,на третий раз-пошли гулять...а через четыре раза он скулил и рвался,когда я уходила,а также выяснилось,что я все не так поняла:собака с улицы и никому нафиг не нужна.При том,что первое время он пару раз ронял меня,затащил в канаву,где грязь по коленки,устроил свалку со стареньким служебным кобелем САО....Но когда на прогулке,находясь в 7 метрах от меня перед сломанной нагнутой веткой,в шутку поданную команду "Барьер"(которую и вообще почти не учили!) он ВЫПОЛНИЛ БЕЗУКОРИЗНЕННО...меня озарило:"А ведь это действительно МОЙ пес".
--
Овчаровательные глазки,овчаровали вы меня!
|
|
• ссылка
|
27.05.2014 13:02
Stalingrad_stalker
Posts: 176
|
Ну,не буду сильно спорить,у некоторых собак вполне такой ход мыслей возможен и такие формы поведения,даже,может,и у большинства,но явно не у всех. jaramat написал(а): Некоторых взрослых собак и щенков очень трудно заставить лечь по команде именно поэтому. Для собаки положение лежа - поза подчинения и расслабления, которая может говорить и о том, что собака подчиняется стоящему рядом человеку или собаке, и ложится, чтобы подчеркнуть, что нападать не собирается и признает превосходство стоящего рядом, и о том, что никакой угрозы стоящее рядом существо не несет и собака в его присутствии чувствует себя комфортно, поэтому позволяет себе быть расслабленной и уязвимой.
У многих хозяев во время дрессировки возникает проблема с командой лежать. Часто у семейных пар такое бывает. Мужчину собака слушается беспрекословно и плюхается на пузо по команде без малейшего сопротивления, хотя мужчина для этого не использует принуждения, просто он сильный, у него 2 метра роста и 120 килограмм, зачем его злить... а с хрупкой "мамой" при попытке уложить собака тут же забывает, что знает эту команду, и изображает непокорного мустанга, не лягу и все, ты вообще кто, чтобы я, большая собака, тебя слушался. Это же прослеживается и в жизни. Мужчину собака слушается и у него с ней не возникает проблем, а у женщины постоянно. Хотя бывает и наоборот - с женой все ок, а с мужем, особенно, если он боится собаку, возникают проблемы.
Поза подчинения это не обязательно на спине лапами кверху. Мимика подчинения может быть разной, начиная от движения на полусогнутых лапах, заискивающего взгляда, усиленного виляния хвостом, прижатых ушей и испуганно-виноватой улыбки на морде, до укладки в сочетании с теми же признаками. Очень выразительно смотрится у волков, у них ритуальное поведение и мимический рисунок очень развит.
--
Овчаровательные глазки,овчаровали вы меня!
|
|
• ссылка
|
